Южный воздух делает своё дело – Серёга выводит удивительные пируэты на дороге, когда я ему советую “развернуться, когда представится подходящее место”, я в свою очередь забываю предупредить его о предстоящей развилке, GPS тоже от нас не отстаёт и в самый ответственный момент задумывается на решающие пару секунд и потом рисует совершенно неожиданные маршруты, а указатели на дорогах здесь еще более лаконичные, чем на материке…
В общем, третий день подряд мы нормально не ездим, а выезжаем из нашего городка по ненормальным узким дорожкам с жутковатым уклоном, мимо полуразвалившихся домов, вдоль бесчисленных банановых плантаций, под удивлённые взгляды почти медитирующих работников этих самых плантаций.
Банан, кстати, это не дерево, это трава, одна из самых высоких трав в мире, наряду с бамбуком (до 9м и более). Все свободные пространства вдоль берега, не покрытые банановыми насаждениями, заставлены солнечными батареями и ветряками. Действительно, как-то не задумываешься об этом, когда включаешь свет в своем номере отеля, воспринимая все блага цивилизации как само собой разумеющееся, но откуда здесь, на маленьком островке посреди океана, берётся электричество? И ведь весь тот бензин, на котором мы сейчас ездим, специально доставляется сюда танкерами с материка…
Нету здесь шика, ну хоть что ты мне говори, слова “Канары” и “шик” для меня больше никогда не будут иметь ничего общего. Может он есть где-то, на отгороженных частных виллах, может на других островах, на каких-то курортах, но здесь… Полуразвалившиеся домишки, раздолбанные дороги, общее ощущение неустроенности, как на незаконченной стройке, всё вместе навевает настроение запустения, какое царило на многих крымских курортах перестроечных времён. Даже та же Испания, одна из самых “диких” стран западной Европы, кажется гораздо ухоженней и причесанней, чем Тенерифе. Нам, конечно, это только на руку, мы приехали сюда смотреть на вулканы и топтать дикую природу, но думаю тех, кто приезжает сюда за “шиком”, настигает небольшое разочарование, ну разве что потом знакомым небрежно можно сказать “да, был я недавно на Канарах”… Впрочем, по-моему только у постсоветских людей Канары ассоциируются с роскошью, для европейцев это скорее “пенсионный” курорт, сюда съезжаются пенсионеры со всей Европы, которые любят это место за мягкий теплый климат, за спокойную неторопливую обстановку и огромное количество несложных пешеходных маршрутов. Мы любовались многими пожилыми парами англичан и немцев, которые, непременно одетые во всё белое, неспеша, взявшись за руки, прогуливались вдоль берега.
Вулкан Тейде
Второй раз едем по долине вулканов, в надежде, что сегодня Тейде нас примет. Честно говоря, мне почти всё равно, работает сегодня канатка или нет, мы даже не стали заранее звонить по телефону чтобы это выяснить. Мне нравится сама эта дорога, которая сама по себе уже может считаться достойной целью этого путешествия, я бы ездила здесь снова и снова – в этом месте есть что-то магическое, оно притягивает словно магнитом. Даже сейчас, спустя много времени по возвращению, оно манит меня какими-то своими невидимыми чарами, заставляя снова брать в руки кусочек лавы в виде амулета, привезенного с острова, и, любуясь фотографией заснеженного пика Тейде, ждать дня, когда он снова позволит мне быть там…
Тейде – это главный вулкан (среди многих) на острове Тенерифе, “снежная гора” в переводе с языка гуанчей (значит его “тёзками” являются Сноудония, Монблан и Сьерра Невада – все они переводятся с локальных языков похожим образом 🙂 ). Сейчас перечислю всего его “ордена и медали”: объект охраняемый ЮНЕСКО, самая высокая вершина не только Испании, но и Атлантического океана, самая посещаемая достопримечательность островов. Когда-то вулкан был повыше, около 5000м, однако в 1706 году в результате сильного извержения вершина провалилась, и он «укоротился» до 3718 м (7500м если считать “от основания”, со дна Атлантического океана). А потом было еще извержение, и еще… последнее было 150 лет назад, а ученые утверждают, что он “просыпается” где-то каждые 200 лет… Не надо сложных математических расчетов и глубоких познаний в мат.статистике и вероятности, чтобы нет-нет, но так и проскальзывали мысли – нет, только не сейчас, только не со мной, ну поспи еще немного, ну пожалуйста, баю-баюшки-баю… в течение всего времени, пока ходишь по этой естественной природной сковородке 🙂
Про сковородку кстати правда – на соседнем острове на подобном вулкане действительно жарят мясо прямо на жару, исходящем из недр земли. Правда правильнее тогда уже назвать это не сковородкой, а барбекю :). И кажущееся спокойствие Тейде обманчиво – он занимает почётное 13-е место в списке самых опасных вулканов мира…
Сегодня канатка работает, правда ветер довольно сильный и вагончик поднимается вдоль выжженного желтого склона, весело покачиваясь. На склонах привязаны верёвками огромные валуны, видимо чтобы случайно не скатились. Канатка довозит до точки 3555м, оставшиеся 160 метров по вертикали до вершины можно преодолеть только пешком. Наверху ветер сбивает с ног, холод пробирает до костей, несмотря на то, что мы одели свитера и зимние куртки, а нам еще идти на вершину, топтать жерло вулкана, бррр. Что ж тут так холодно, на этих Канарах :).
На вершину разрешается подниматься строго ограниченному количеству людей и за соответствующим разрешением, хоть оно и бесплатное, надо ехать на противоположный край острова (звучит-то как солидно, “на противоположный край острова”, на самом деле весь остров можно объехать по периметру часа за 3. Но всё равно, ехать туда только за разрешением, понятное дело, лень, и на такое геройство решается только тот, кому это действительно очень надо 🙂 ). Но, спасибо русскоязычному форуму, я подсуетилась заранее и гордо несла своё заветное распечатанное “permiso” – разрешение на посещение.
-Tienen permiso? – грозно спросил спасатель, в полной уверенности что я отвечу “No” и на этом разговор закончится. Но я его разочаровала.
– Si – уверенно ответила я, протягивая разрешение.
Спасатель озадачился и стал звонить своему начальнику по рации и дальше последовала непереводимая игра слов на испанском, из которой я поняла слова “лёд” и “опасно”. Что-то мне уже и самой расхотелось туда идти, так что для меня стало почти облегчением, когда он вынес вердикт – “но эс посибле”. Низя то есть. Серёга потом какое-то время на меня хмурился – типа мужу я не поверила, когда он говорил, что наверх сейчас лучше не идти, а какому-то чужому испанскому дядьке поверила :).
Вот уж не думала, что для того, чтобы подняться на самый верх, нужна специальная снаряга. Хотя высота 3700м это уже не шутка, даже на таком южном острове. Представила картину – все летят на Канары с купальниками и пляжными зонтиками, а мы на перевес с кошками и ледорубами :).
На вершине концентрация кислорода на 50% ниже чем над уровнем моря, но почему-то кислородное голодание совсем не чувствуется – то ли потому, что мы не пробыли здесь достаточно долго, то ли потому что не особо ходили (хотя на Монблане при тех же условиях мы “голодали” очень даже неплохо), а может быть содержание кислорода и субъективные ощущения зависят не только от высоты.
Выдержав на открытой площадке минут 15, мы с удовольствием спустились обратно, на грешную землю – внизу было градусов на 20 теплее :). А некоторые руссо туристо поднимались наверх в шортах и футболках…
А наш путь лежал дальше, через национальный парк Тейде, мимо выжженных неземных ландшафтов. Остановились в паре мест, одно из которых особенно впечатлило – песок и раскиданные камни придавали ему сюрреалистичный вид. Я так часто употребляю “неземной” и “сюрреалистичный” просто потому, что действительно сравнить не с чем и, увы, даже фотографии, как я ни старалась, не передают той обстановки и ощущения тайны, которое приходит, когда стоишь на застывшей лаве, которая когда-то кипела и бурлила, извергаясь из недр земли…
Древние пирамиды Гуимар
Небольшой бросок на восточное побережье, в надежде увидеть каменные пирамиды гуанчей, коренного населения острова. Серёгу они не сильно впечатлили, а я люблю исследовать такие древние сооружения. Если даже само техническое решение не кажется уж таким сверхтехнологичным, как тех же египетских пирамид, всё же остаётся как минимум один вопрос – почему эти пирамиды так удивительно похожи на те, что построены цивилизациями майя и ацтеков в Мексике? Откуда у них были эти знания или хотя бы тенденции строить подобные сооружения? Мимо пирамид осторожно ходил чёрный котяра, охотясь на кого-то неведомого, может на древних духов этих мест? 🙂 Может он знает тайны этих пирамид, но разве нам поведает?
А официальная наука, как обычно, дала вполне рациональное и бестолковое объяснение этому феномену – местные фермеры складывали камни, выкорчеванные со своих фазенд и так образовались пирамиды (надо же, кидали-кидали каменюки и случайно выросла пирамида, разве вы на своих дачах не замечали, что скидываемые беспорядочно камни имеют тенденцию самоорганизовываться и выстраиваться в пирамиду? 🙂 ). Понятно дело, никто в это не поверил, но это, вероятно, не помешало нескольким уважаемым ученым защитить диссертации и честно потратить выделенные гранты на отдых исследования на Канарах. И только Тур Хейердал пошел дальше и решил докопаться до истины (и докопаться в прямом смысле :)) и обнаружил, что камни там-таки обработанные и не просто булыжники с местных полей, а куски лавы, специально сюда доставленные. А по своей форме пирамиды, как и обнаруженные рядом с пирамидами археологические находки, обладают чертами, характерными для культуры Южной Америки. Более того,
…в день летнего солнцестояния с платформы на вершине наибольшей пирамиды можно наблюдать двукратный заход солнца: солнце исчезает за горной вершиной, затем снова появляется, заходит за соседнюю вершину второй раз. У всех пирамид на западной стороне имеются лестницы, которые утром в день зимнего солнцестояния ведут точно к восходящему солнцу. Примечательно, что по сообщению Плиния Старшего, Канарские острова были необитаемы во времена Ганнона Мореплавателя (приблизительно 600 до н.э.), но однако на них уже были руины больших сооружений.
Впрочем, и Тур Хейердал не смог достоверно объяснить их происхождения, а ученые вероятно решили воспользоваться своей могучей защитной мантрой на все времена “если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов” и мы опять остались один на один с периодически мучающим нас вопросом – а почему собственно пирамиды? Нам уже не надо самих себя убеждать, что они были построены более древней чем наша цивилизацией, но почему они строили именно пирамиды? почему ориентированные по сторонам света и созвездиям? Ладно, ответа наверное уже не найти, да и надо ли – наверное если бы в жизни раскрылись все загадки, то дальше и жить бы стало невыносимо скучно :).
Кроме пирамид в музее стоят макеты судёнышек (кораблями не поворачивается назвать их язык), на которых Тур Хейердал совершал свои кругосветные путешествия. Одно из них – точная копия “Ра-II”, на котором он совершил свой трансатлантический переход из Марокко в Барбадос, продемонстрировав тем самым, что древние мореплаватели могли совершать такие переходы под парусом и попутно выдвинул теорию, по которой Канарские острова в древности были перевалочным пунктом на пути между Америкой и Средиземноморьем. Мы очень зауважали мужика после увиденного, и вы бы тоже, если бы увидели ЭТО судёнышко, сплетёное из тонкого камыша – я бы на таком даже в наше Симферопольское водохранилище побоялась выйти, не то что в Атлантику :).
Горный массив Анага (север острова)
Дальше у нас получилась своеобразная обзорная авто-экскурсия по острову, интересно было хоть краешком глаза посмотреть остальные его части, тем более что отличаются они друг от друга весьма значительно. Едем дальше на север, по гребню хребта, растительности становится всё больше, появляются эвкалиптовые леса, папоротниковые и лавровые заросли. Периодически открываются виды – то на западное побережье, то на восточное. Мы направляемся на северо-восточную точку острова, в массив Анага, когда-то одно из королевств гуанчей, а ещё более “когда-то” – вообще отдельный остров, который “присоединился” к Тенерифе только после поднятия из пучин морских вулкана Тейде. Если верить ученым, здесь произрастает реликтовый лес, который благодаря особому климату сохранился с миоцена (10 млн лет назад).
Дорога становится всё извилистей и всё более похожей на ту, по которой мы ехали вчера на Маску. Погода заметно портится – проливной ливень и то, что мы сначала приняли за поток облаков, движущихся параллельно земле. Уже позже я прочитала, что здесь наблюдается такой редкий феномен, как горизонтальный дождь. Мы вовремя вспомнили, что у нас с собой есть аудио-диски и сюрреалистическое тропическое буйство природы очень хорошо пошло под музыку Энигмы, теперь у меня с этой музыкой наверное будут именно такие ассоциации. Особенно символично звучали слова из одной песни после посещения пирамид:
Long ago, for many years, white men came in the name of God.
They took their land, they took their lives, a new age has just begun.
They lost their gods, they lost their smile, they cried for help for the last time.
Liberty was turning into chains, but all the white men said: “That’s the cross of changes.”(Давным давно, много лет назад, белые люди пришли во имя Бога,
Они отобрали их земли, они отняли их жизни, и началась новая эпоха.
Они потеряли своих богов, они потеряли свои улыбки, они молили о помощи в последний раз.
Свобода обращалась в цепи, но всё, что белые люди сказали: “Это крест перемен”.)
Тяжелые думы об истребленных когда-то здесь гуанчах, которые поплатились своим существованием за то, что не изобрели сталь раньше европейцев, увели нас от блаженного созерцания окружающей природы, которая сейчас напоминает кусочек рая. Как-то в последнее время получается, что как только нас с Серегой начинает мучить какой-то вопрос, постепенно начинает попадаться различная информация по данной теме (так мы уже “прошли” темы финансового кризиса, экологии, генно-модифицированных продуктов, будущего физики и т.п.). И вот после этой поездки к нам “случайно” стала приходить различная инфа по поводу завоевания европейцами коренных народов, в частности один интересный фильм (“Ружья, микробы и сталь” Джареда Даймонда), в котором учёный пытался объяснить, почему одни народы достигли такого впечатляющего технического прогресса, в то время как другие остались на примитивном уровне развития и почему, например, испанские конкистадоры завоевали инков и ацтеков, а не наоборот. Он объясняет всё это особенностями географии и разными условиями жизни (то есть те, у кого было достаточно еды, могли выделить больше времени на своё развитие, изобретения и т.п.). Думаю, это конечно имеет свое значение, но скорее, как говорят математики, является необходимым условием, но не достаточным. Ведь почему тогда на Востоке, где еды было предостаточно, не зародилось что-то вроде движения конкистадоров, которые без особых усилий уничтожили в средние века пол-мира (да и их последовали продолжают уничтожать, только уже другими методами – мне сейчас западная цивилизация больше напоминает туземца, играющегося с кнопкой от ядерной бомбы)…
У нас с Серёгой всё это традиционно переросло в очередной долгий спор по поводу того, какому всё-таки развитию, в масштабах целого народа, надо отдавать предпочтение – духовному или физическому и где та грань, отделяющая рациональную самозащиту от агрессивности. А всё это время из-под наших колёс убегала очередная “почти ровная” дорога острова, которой наверное позавидует любой центр подготовки космонавтов, ее запросто можно использовать для тренировки вестибулярного аппарата – так часто, как на Тенерифе, меня укачивало, наверное, только в детстве :). Серёга натёр себе почти до мозолей руки от руля, а я уже потеряла счёт поворотам, редкий из которых был меньше 90 градусов. Как заметил Серёга – в конце этой трассы надо всем водителям автоматически выдавать пожизненные водительские права, как супер-приз за успешное прохождение маршрута 🙂 (меня “укачало” даже когда мы просматривали уже в Лондоне видео, отснятое на этом промежутке дороги 🙂 ).
Наконец дорога закончилась и мы оказались в деревне Чаморга. Я про себя посмеялась, вспомнив свои попытки до поездки найти карту этой деревни, сейчас, ступая по её единственной улочке. Тропа уходила дальше, в ущелье, но по такой погоде, к тому же на ночь глядя, никуда идти уже не хотелось. Некоторые называют эти места самыми красивыми на Тенерифе, а у нас просто добавилась очередная галочка “to do” напротив этого места в надежде, что когда-нибудь она превратится в красочный рассказ с фотографиями и незабываемыми впечатлениями… А сейчас время возвращаться восвояси, на сегодня программа выполнена.
Хитрый всё-таки остров этот Тенерифе – уже третий день подряд он даёт нам немного прикоснуться к своим красотам, но всегда оставляет что-то, какую-то частицу неувиденной, непройдённой, чтобы у нас был стимул приехать сюда еще раз – недопройденное ущелье Маска, недопокорённая вершина Тейде, неувиденные красоты берега Анага…
Решив не искушать судьбу дважды на этой извилистой дорожке, спустились по ближайшему серпантину к океану, на восточный берег острова. Проезжая мимо какого-то прибрежного городка, ненадолго остановились – уже третий день пути, а мы еще даже не потрогали океан. Нас же потом засмеют “– Ну как там пляжи на Канарах? – Не знаем, мы так и не успели до них доехать” :). Маленький тихий курорт Сан Андрэ. Тишина, гладкий берег океана, рыбацкие судёнышки, в очередной раз мечтаем вслух, как хорошо бы пожить в таком тихом местечке какое-то время, чтобы приостановить вечную гонку жизни, найти хоть какой-то намёк на спокойствие… и в очередной раз, хотя и не произнеся этого вслух, каждый из нас понимает, что мы вряд ли сюда скоро вернемся, потому что пока что мы ищем не спокойствия, а приключений :).
Проезжаем мимо столицы острова, городка Санта Круз, в битве за который Нельсон потерял свою правую руку (а сейчас на всех фресках изображено, как гостеприимные аборигены подносят хлеб да соль прибывшим испанцам. Хорошо же они подносили, что человек руку потерял :). Все эти жизнеутверждающие гравюры конечно умалчивают, что испанцы воевали с местным населением почти полтора века, прежде чем настал день, когда немногие из выживших аборигенов поднесли им хлеб да соль). Постояв в пробке, которая сопутствует любой уважающей себя столице, мы прорвались на западное побережье острова. Ничего мы, конечно, по темноте уже не увидели, зато пропустили нужную развилку, три раза (да, три раза подряд пропустили съезд на нужную дорогу 🙂 ) и получили добрую порцию адреналина на горном серпантине в кромешной темноте, плотном тумане с почти отказавшимся выполнять свои обязанности GPS.
Но видимо надо нам было здесь проехать – Тенерифе, как мы поняли, имеет свои планы на наше путешествие и развалины церквушки Сан Мигель, чудом уцелевшие после извержения вулкана, которые я так хотела увидеть и вычеркнула в последние момент из плана за неимением времени, мы всё-таки увидели, проехав мимо них в темноте.
Ноутбук в это путешествие мы с собой взяли, как обычно, для сбрасывания фотографий, но Тенерифе мудрый остров, не дал нам растрачивать драгоценные вечера нашего мини-отпуска, уставившись в экран компутера – мы привезли с собой все зарядки, шнуры, переходники для розеток, но… вот кард-ридер для чтения флэшек взять забыли. Купить его тут было решительно негде, интернета тоже в воздухе не витало, так что наш комп за ненадобностью был спрятан в чемодан до конца поездки и мы могли спокойно наслаждаться очередным бесцельным сидением на балконе под яркими канарскими звездами (правда на следующий день пришлось докупать по такому случаю флэшки для фотоаппарата 🙂 ).
Карта пути:
Фотографии Тейде