*увы, моё желание писать пространные многостраничные рассказы о наших путешествиях оказалось несовместимо с реальностью. Я решила, что лучше выкладывать по три фотки на один день, чем ничего*
На Тенерифе мы уже в третий раз – мы там были и до детей, и уже с детьми, поэтому особой интриги в этом путешествии для нас не было (ну, для детей немного было — они почти не помнили предыдущую поездку, поэтому для них всё это было как впервые). С временами года/погодой тут тоже без сюрпризов (как, например, в той же Норвегии) – Канарские острова не зря называют «островами вечной весны», поэтому ни лавин в начале лета, ни жары в марте тут обещано не было. Достопримечательности острова по большей части тоже понятны. Но в этом есть и плюс – не надо тратить какое-то неразумное время на планирование поездки (как в той же Норвегии – ей сейчас, наверное, икается 🙂 )
Отели
Правда, проблема пришла оттуда, откуда не ждали – на Тенерифе было СЛИШКОМ МНОГО предложений отелей. Не то что в Австрии зимой – там, когда мы начали смотреть варианты, во всем регионе по вменяемым ценам остались только два отеля. Два. А здесь были даже не десятки, а сотни, тысячи! От мест в палатке-эко-глэмпинге и каменных домиков в традиционном канарском стиле до белых одинаковых как под копирку “всё включено” с пятью бассейнами. Причем, все это примерно в одном ценовом диапазоне.
Мы долго колебались между каким-нибудь отелем с бассейном (запрос дочки) и частным домом с местом для барбекю где-нибудь посреди нигде (запрос сына). Зная нашу страсть к бродяжничеству, знакомые наперебой нас спрашивали, не в палатке ли мы собираемся останавливаться на Тенерифе. Честно говоря, мы бы с удовольствием именно так и поступили – погода и природа более, чем располагает, но вот как перевезти на самолёте всю снарягу (ага, особенно баллоны с газом для газовой горелки или железную подставку для костра!), мы так и не придумали. Поэтому мы нашли некий компромисс между желанием быть ближе к природе и комфортом цивилизованного отдыха – а именно, традиционную casa (домик) на границе заповедника. А дочке в качестве утешения из-за отсутствия своего бассейна, пообещали поездку на целый день в аквапарк.
Зато бонусом тут был плодовый сад с лимонами, авокадо и инжиром (и эвкалиптом – очень пригодилось его наличие, когда я простыла в середине отпуска!), и местом для барбекю.
А какой там был вид на побережье, с закатными красками впридачу!
Ночью для желающих ещё показывали звездное небо, но мы либо были слишком уставшие после насыщенного дня и нам было не до звезд, либо присутствовала облачность (мы жили на севере острова, где облака — это обычное дело, в отличие от засушливого юга). Конечно, настоящие ценители звездного неба после захода солнца подтягиваются в центр острова – к подножию Тейде, в кальдеру древнего вулкана, где почти гарантировано отсутствие облачности и засветки от городов (не даром Тенерифе считается меккой для любителей астрономии!), но час дороги в кромешной темноте по серпантину, и потом пару часов ночных наблюдений на холоде нас так и не вдохновили на астрономические подвиги. Каюсь, теперь даже немного жалею об этом :).
Планирование
Когда-то во время отдыха в Андорре мы познакомились с местным русскоязычным владельцем отеля, и я запомнила его слова – “испанцы жуть какие нудные бывают, а испанские бюрократы так это вообще просто беда”. И вот сейчас я это вспомнила, когда поняла, что канарцы страсть как любят разные “permiso” – разрешения то есть. Еще лет 15 назад можно было спокойно ходить по любым тропам, а сейчас природа резко оказалась в опасности (по мнемнию испанских чиновников, естественно, но мы им верим!) и чтобы пройти некоторые маршруты (а среди них есть и самые популярные на острове) надо получать специальное разрешение – причем, сильно заранее. Выдают этих разрешений какое-то совершенно смехотворное количество – на некоторые маршруты всего 10-20 в день (1 разрешение = 1 человек). И хотя формально как бы разрешения бесплатны, по факту, поймать их почти невозможно, и остаешься на растерзание алчных турфирм, которые тут же услужливо предлагают услуги “гида” по этом маршруту за какие-нибудь “символические” 35 евро за человека (то есть 140 евро за семью! только чтобы погулять по ущелью, ааа!).
В общем, пару недель у меня ушло на то, чтобы понять, когда вообще ловить эти «пермисо». За это время я заранее накидала все необходимые данные, чтобы быстро заполнить форму, когда понадобится (ага, включая номер паспорта, на маршруте проверяют паспорта!). Для ловли одного разрешения пришлось вставать в 6 утра. Зайдешь на сайт на минуту позже и – адьос, они разлетаются в течение пары минут (при этом страница виснет, глючит – всё как положено, а в автоматическом переводе с испанского на английский — всё это в квадрате!). Но нас ли этим испугать – я 9 лет подряд бронирую родительские собрания в школе и 14 лет бронирую слоты у семейного врача, мы люди подкованные! 🙂 Так что, два утра, ловковсть рук (и скорость в заполнении формы) – и у нас два забронированных маршрута. Еще пару пятниц — и забронирован третий.
Сервис и прочие бандитосы
Судя по форумам, самая большая из бед у туристов на Тенерифе – это воровство из машин (сами машины тут воровать смысла нет – куда ты денешься с подводной лодки, в смысле, с острова). А вот воровать у туристов деньги/фотоаппараты/документы – такое тут практикуется. Связано ли это с недавним щедрым наплывом нелегалов с соседнего континента или все-таки творится руками местных умельцев – об этом официальная статистика умалчивает (но лет 7-10 такой проблемы или не было вовсе, или мы о ней наивно не ведали).
Причем, судя по рассказам пострадавших, воруют всё, что плохо лежит — хоть пакет с тёплыми вещами, хоть солнечные очки, а если не найдут ничего ценного внутри машины – забирают даже открытую пачку печенек (голодные, видимо, тут бандитосы). Мы ничего ценного оставлять и так не планировали, но неудобство было в том, что нам приходилось маниакально носить паспорта с собой – так как и дома, и в машине их оставлять не решились. Правда, чтобы грабители не ухудшали свою карму и не тратили зря своё бандито-время (и наши нервы – на последующие разборки с полицией и компанией аренды), мы заботливо оставляли табличку на лобовом стекле на двух языках, гласящую, что внутри машины нет примерно ничего. Зато и багажник у нас был не привычно чистым в этом путешествии :).
День 1 – Поход по ущелью Маска
Сегодня у нас главный поход на острове – спуск по ущелью Маска. До самой деревни Маски доехать, конечно, можно – по страшноватой горной дороге, но вот только парковки в деревне почти нет. Поэтому мы запарковались в близлежащем городке Santiago del Teide в шести километрах от Маски и вызвали на смеси английского и испанского местное такси. Кстати, это такси по неведомым причинам ездит только в одном направлении – из городка в ущелье, но никак не наоборот – при попытке вызвать его на обратном пути, нам ответили вежливым отказом (и не только нам – судя по форумам в инете, они в Маску просто не выезжают – и уехать оттуда на общественном транспорте это был отдельный квест).
Ущелье Маска – эх, я еще помню те блаженные времена, когда можно было просто приехать, запарковаться и отправиться на маршрут… Теперь там всё серьезно – информационный центр, инструктаж, каски на головы, и… и вот такие входные билеты (это не шутка – на фото ниже – входной билет!!):
И – правила, правила, правила, которые надо соблюдать. Каски снимать на протяжении маршрута нельзя (то есть в течение 4-5 часов, по жаре, ухх!). Дроны запускать нельзя (почему? “чтобы не пугать местных птиц” – но мы так и не видели ни одной птицы в ущелье, там и растительности-то почти нет 🙂 ). К самому морю подходить тоже нельзя – можно смотреть на волны с почтительного расстояния. Почему? Нам сказали “так как там могут обвалиться камни” – но на пляже раз-таки нету камней над головой, в отличие от всего маршрута в ущелье. В общем, логика от нас ускользала, но мы спорить не стали – радостные и так, что мы оказались в числе тех немногочисленных счастливчиков, кто получил сегодня разрешение на проход по ущелью.
Маска как всегда прекрасна, только в весеннем варианте идти приходилось от пальмы до пальмы, спасаясь от южного солнца (особенно в середине дня, во время подъема!).
Высота деревни Маска 650м над уровнем моря. Мы честно за два часа с небольшим спустились по ущелью до самого уровня моря. В прошлый раз можно было пройти ущелье сверху вниз и обратно уплыть на лодке, но… правильно, лодкам теперь приставать к берегу тоже строго-настрого запрещено, за этим следит специальный дядечка-лесник на берегу. Почему? Наверное, тоже, чтобы не спугнуть какой-то редкий дивный вид медуз.
Поэтому, немного отдохнув (без мороженого и прочего – правильно, единственное кафе на берегу тоже закрылось!), под дружное пыхтение наших разленившихся за зиму организмов, пришлось набирать эти 650м по высоте обратно.
День 2 – Вулкан Тейде и обсерватория
Обычно мы заезжаем на Тейде с юга острова, но в этот раз мы жили на севере, поэтому сразу с утра перед нами предстал главный вид на вулкан:
Полуторачасовая экскурсия по обсерватории – в основном, по её территории – главные телескопы нам показывали только издали. В этой местности 95% ночей пригодно для астрономических наблюдений – просто рай для астрономов. Английская Гринвичская обсерватория с ее “традиционной английской погодой” грустно плачет дождём где-то в сторонке.
Увы, вечером обсерватория закрыта для туристов, поэтому нам удалось лишь немного взглянуть на солнце:
Мы снова совершили эту ошибку – что-то вынуждает нас совершать ее каждый раз, когда мы приезжаем на Канарские острова. Мы снова поднялись на канатке на вулкан Тейде. Когда покупаешь билеты на канатку, подписываешь соглашение, что готов спускаться пешком, если вдруг случится какое злоключение (канатка сломается / вулкан начнет извергаться / подымется ветер).
Лепка снеговика в конце марта, это, конечно, увлекательное занятие – но кроме этого наверху делать совсем нечего. Даже небольшие радиальные маршруты на смотровые сейчас закрыты, кхм, из-за снега, не говоря уже о тропе на вершину, куда – правильно, надо получать те самые “пермисо”, чтобы подняться. Впрочем, задор гулять на высоте 3,5 тыщи у нас закончился еще до того, как в туман уплыл следующий вагончик канатки – дочку начало тошнить, мне тоже не очень понравились спецэффекты в моём организме от резкого набора высоты, поэтому мы быстро вернулись на нижнюю станцию.
Ноги ныли еще после вчерашней прогулки по ущелью Маска. Но моя теория была такова, что после большой нагрузки мышцы быстрее восстановятся после умеренной прогулки, чем после полного отдыха, и мы пошли на полуторачасовой пеший маршрут вокруг скал Гарсия – наверное, самое известное и фотографируемое место на Тенерифе. В общем… “мы просто немного прогуляемся” вылилось в 14 тысяч шагов, и после этого маршрута я уже совершенно не могла переставлять ноги, но, в принципе, главные пешеходные маршруты этого отпуска мы уже сделали.
День 3 – Горный массив Анага
Самая зеленая и красивая часть осторова, с реликтовыми лесами и зелеными холмами
Мы отправились на маршрут на Monte de Aguirre – не зря же я вставала рано утром ловить то самое завестное разрешение! Но буквально с первого шага нас постигло разочарование. Нет, маршрут не был совсем уж ужасным, но видимо здесь слишком отчетливо контрастировало “ожидание vs реальность”. Уж я представляла какой-то нереальной красоты пейзаж или как минимум древний лес с висящими лианами, после всех сложностей и интриг для получения этого разрешения. Но вместо этого маршрут размеренно шел по лесу совершенно не реликтового вида, и напоминал какую-нибудь обычную прогулку по Уэльсу, только без водопадов, барашков и горных речек впридачу. Один раз, правда, открылся вид, но тут же закрылся обратно. Пройдя где-то половину пути, мы решили повернуть обратно. Обиделись мы на канарских лесников и на их пермисо – я знаю гораздо более интересные маршруты в Анаги и без всяких разрешений!
Но сегодня гулять уже никто не захотел, и проехав по главной дороге парка Анага, мы свернули на побережье – на пляж Тереситас, самый известный пляж Тенерифе, с не по-канарски белым песком, привезенным из Сахары. Пока мужчины философствовали о чем-то своём, лёжа под пальмами, мы с Никой приобщились к купанию в океане – благодаря длинной каменной насыпи, волны/акулы сюда не заходят, поэтому купаться было одно удовольствие (особенно мне – в гидрокостюме 🙂 ).
День 4 – Лоро-парк
Лоро-парк называют одним из лучших дельфинариев Европы, хотя это не совсем дельфинарий – тут есть и карликовые бегемоты, и белый тигр, и многочисленные попугаи (“лоро” – это “попугай” в переводе с языка коренных жителей острова). И даже такая редкость, как дрессированные киты! Это фото сделано за минуту до ругательств на всех языках того, как все зрители первых рядов приняли моментальный солёный душ:
Радует то, что за прошедшие 6 лет качество шоу и вообще уровень дельфинария остался на высоте. Как и шесть лет назад, мы получили огромное удовольствие от посещения – и взрослые, и дети.
Здесь есть даже пингвинарий, где с потолка идёт настоящий снег!
День 5 – Punta de Teno
Дорога на Punta de Teno из городка Buenavista del Norte вполне может побороться с дорогой на Маску за почетное первое место “самого страшненького серпатина на острове” – но и здесь мы не смогли пощекотать себе нервы в полной мере, т.к. этот отрезок закрыт для личного автотранспорта в течение светового дня и преодолеть его можно только на рейсовом автобусе, что мы и сделали.
Punta de Teno – северо-западная оконечность острова. Одно из ущелий там в дымке – та самая Маска, где мы гуляли в первый день:
Мы заприметили симпатичные каменные бассейнчики, где надеялись помочить ноги по соседству с крабами, греющимися на солнышке… но в результате осмелели с Никой настолько, что пошли купаться в водах Атлантики (температура воды, кстати, была вполне демократичная – уж точно теплее, чем Северное море в августе у берегов Англии).
Мужчины проводили исследования, исследуя повадки местной фауны – например, опытным путём обнаружилось, что местные ящерицы страсть как любят яблочки, которые предпочитают запивать фруктовым соком.
На обратном пути небольшая остановка в маленьком прибрежном городке Гаррачико с традиционными канарскими балконами и белыми домиками – это было наше первое и единственное приобщение к скромной архитектуре острова.
День 6 – Аквапарк Aqualand
Вообще, мы не собирались заезжать на древние пирамиды Guimar – когда-то мы здесь уже были. Но почти случайно вечером накануне мы посмотрели фильм про эти пирамиды, и решили, что грех будет не заехать и увидеть их воочию, раз уж они практически по пути. Впрочем, за прошедшие 16 лет нашего отсутствия, тут так и не появилось каких-то более-менее правдоподобных теорий относительно того, кто и зачем построил эти древние сооружения – официальная версия твердит всё о тех же фермерах-затейниках, которым нравилось складывать камни с соседних (и не только) полей не в груду, как делают все остальные фермеры планеты, а непременно в аккуратные пирамиды, причем случайно ориентированные по сторонам света – и неизменно так, чтобы в день весеннего равноденствия солнце ровно прошло по грани пирамиды. Затейники, что и говорить, эти местные фермеры.
На острове два больших аквапарка – Aqualand и Siam park. Второй вроде поинтереснее, но мы не хотели сейчас экстремальных горок (я в принципе такое не люблю, а Егорыч был немного приболевший), поэтому мы решили пойти в Aqualand.
Lazy river была слишком ленивой – настолько, что течение там практически отсутствовало, так что не ленивыми приходилось быть ее посетителям, чтобы хоть куда-то продвигаться, а не тормозить весь поток сзади плывущих.
Заехали по рекомендации в рыбный ресторанчик – честно говоря, не очень впечатлило, пока ничего не может побить наш собственный N1 в рейтинге рыбных ресторанов – уютный маленький ресторанчик на Азорских островах.
День 7 – мимо Тейде в аэропорт
Сегодня мы еще раз пересечем плато, над которым возвышается главный вулкан острова. Но с утра у нас с Сережей будет пару часов тишины, а у детей – веревочный парк в сосновом лесу. Летом прошлого года здесь бушевал сильный пожар и, к сожалению, часть леса выгорела.
На улице бррр, пришлось доставать всю теплую одежду, которая была у нас в наличии: есть подозрение, что мы свой холод возим всегда с собой – даже на таком райском острове “вечной весны” мы умудрились найти свои привычные +8 с дождём 🙂
Снова проезжаем “пейзаж с других планет” – в этом месте никогда не идёт дождь, и растительность почти отсутствует. Сейчас место выглядит совсем как заколдованное – вокруг него кружат облака, но сюда, как по волшебству, не заходят.
Не останавливаясь уже у подножия вулкана, мы спускаемся с другой стороны Тейде. Здесь тоже сосновый лес, но совершенно не похожий на тот, что мы видели на северном склоне – вместо внушительных сосен здесь только не большие редкие елочки. Мы с сыном поднялись на потухший вулкан с понятным названием Самара. Егор говорит, ему пейзажи напоминают Канаду:
Время до вылета еще оставалось (знали бы мы, что его на самом деле оставалось еще больше, чем мы думали – из-за нагрянувшего с Атлантики урагана, наш рейс отложили на час), и мы решили помедитировать на дюны пляжа El Medano рядом с аэропортом. Благо, здесь уже не +8, а целых +23!
Итого: 88 тысяч шагов за неделю (из которых почти треть мы сделали в первый день 🙂 )
