[День 3] Операция “Mad”

Попытка номер два. Мы опять едем в ущелье 25-ти водопадов, только уже по другой дороге, вымученной в нашей медитации над картой местности. Знаки, надо признать, на местных дорогах попадаются, и обычно они даже более многословны, чем хотелось бы – на каждой развилке пишется много направлений, одно непроизносимее другого, ни одного из которых на нашей карте почему-то нет. Поэтому решения в основном принимаем “от противного” – мы знаем куда нам не надо, и просто сворачиваем на те направления, которые совсем не можем соотнести с картой и которые нам интуитивно кажутся правильными. Как ни странно, полагаясь на такие антинаучные методы ориентирования, мы выехали с первого раза куда надо, хотя 90% дороги мы думали, что не выедем.

Вся Мадейра ползёт и рассыпается, тут явно не хватает нового извержения вулкана, который бы скрепил расплавленной магмой зыбкую почву 🙂 (а последнее извержение на острове было аж 7 тысяч лет назад). Часто было так, что утром мы ехали по более-менее нормальной дороге, а на обратном пути там уже был оползень… или лежала огромная каменюка прямо посреди проезжей части. Но всё-таки тех ужасных дорог, которыми я сама себя стращала перед поездкой, смакуя в очередной раз ролики на youtube, мы так и не увидели. Как по мне, тут несравнимо менее опасно, чем на том же Тенерифе с той дорожкой к ущелью Маска в машине без ручного тормоза… ну да ладно, это дело прошлое 🙂 .

Paul da Serra, это имя преследовало нас уже третий день, с неизменной частотой появляясь на развилках, но при этом напрочь отсутствуя на картах. Мы логично рассудили, что раз уж указатели на него появляются так часто и в совершенно разных местах, значит оно должно быть где-то в центре острова. И только на третий день, когда я почему-то решила, что нам туда надо, нам открылось тайное знание: это название плато, а не города, поэтому на автомобильных картах его не может быть в принципе. Безжизненное плато на высоте 1400м, вокруг только поля, поросшие бурьяном, ветряные мельницы и редкие путники, которых предал GPS :).

Ущелье 25 водопадов (Levada das 25 Fontes, Rabacal)

Тропа идёт по непроходимым зарослям леса. Это лавросильва, древний лес, покрывавший Южную Европу миллионы лет назад, а до наших дней сохранился только в области Макаронезии (а это Азорские острова, Канары, Мадейра и что-то там ещё, куда прямых авиарейсов из Лондона нет, поэтому оно нас пока не интересует 🙂 ). Я полагала, что лавросильва должна иметь какое-то отношение к лавру, но листиков подобных тем, что изредка попадаются в моих супах, я в диком виде здесь не встречала. Путеводитель правда уверял, что это растение с мелкими не то колючками, не то листьями, из того же вида, что и лавр… ну не знаю, как-то слабо верится.

Ладно, есть такое волшебное английское слово whatever, которым называются все неизвестные растения всех стран и континентов :). Кроме лавровых, на Мадейре можно встретить кунжут, красное дерево, эвкалипт, орхидеи, экзотические фрукты. Мы, увы, ничего особенно экзотического так и не попробовали, вроде шишек со вкусом заварного крема или огурца со вкусом ананаса (это не шутка, я выписала это из того же путеводителя!).

Тропа идёт вдоль ливады, так на Мадейре называют старые оросительные каналы, которыми застроен весь остров. Они переносят дождевую воду с мокрого дождливого севера на засушливый юг острова. Используются по своему прямому назначению и по сей день, часть воды даже идёт на выработку электричества. А ещё в кристально чистой воде ливад водится форель, скорость которой вверх по течению в два раза превышает скорость фотографа, бегущего за ней с фотоаппаратом вдоль ливады 🙂 .

Тропа вдоль ливады как правило односторонняя, поэтому приходилось прибегать к чудесам пластичности и прыгучести, чтобы разойтись со встречными туристами.

А где-то в лесу притаился самый большой тарантул в Европе, величиной с ладонь. Но больше никаких пакостей вроде ядовитых змей, злобных вирусов какой-нибудь жёлтой лихорадки и тому подобного кусающегося, жалящего и зловредного на Мадейре не водится. Зато мы сделали одно важное научное открытие относительно местной фауны: птицы тут, как оказалось, питаются сладкими орешками кешью и готовы пролететь за теми, кто их ими кормит, минимум километр :). Ненасытные создания, оставили нас без обеда.

Двадцать пять водопадов мы, конечно, здесь не насчитали, но те несколько, что нам встретились, были потрясающими. На последнем из них, бурлящем и свежем, ко мне стало наконец приходить ощущение праздника. Всё-так правильно, что мы сюда попали именно сегодня.

Как и вчера, мы очень вовремя вернулись с маршрута, в традициях Мадейры после обеда в горах начался дождь и нахлынули толпы туриков. А на парковке нас ждала наша машина… но уже с другим номером. Упс… Оказалось, на парковке стоит рядом две совершенно одинаковые машины – одна наша, одна не наша 🙂 (была подобная история, когда я в штатах на парковке пыталась долго и мучительно открыть свою машину, пока не поняла, что она… не моя, она просто такой же марки, цвета и степени загрязнённости 8) ).

Удивительно, что мы делаем одни и те же ошибки – вот уж действительно, не важно какие дороги мы выбираем… Как и два дня назад, мы сбились с хайвея в одном и том же месте и забрели в уже известный нам своим разворотом прибрежный посёлок Рибейра Брава. Там мы были вознаграждены добротными шерстяными носками ручной работы, которые теперь греют нас долгими лондонскими вечерами вместе с фотографиями Мадейры :).

Мыс Понта-ди-Сан-Лоренсу (Ponta de São Lourenço)

Через полтора часа пути мы попали в совершенно другой мир, здесь нет ни древних лесов, ни непроходимых зарослей лавросильвы, только выжженная земля. Это противоположный берег острова, мыс Понта-ди-Сан-Лоренсу. Мыс небольшой, как и всё на Мадейре – 9км в длину, 2км в ширину. Очень напоминает восточный Крым в районе Орджоникидзе.

Разбивающиеся о скалы волны океана, дикая стихия – это самый лучший подарок, какой бы я только могла себе придумать. На безжизненной вулканической почве цветут одуванчики и ромашки, и это в середине января! Интересно, как тут вообще происходит смена времён года, должны же они по идее когда-то отцветать и зацветать снова.

Встречные туристы, как-то странно подмигивая, нас уведомили, что мы будем на полуострове одни. Целый полуостров наш и… диких кролей, которые выглядывают из вулканических расщелин, как партизаны из окопов.

Тропа закончилась как-то неожиданно, оставив нам еще много нереализованных сил и времени, которые сразу нашлось куда применить – рядом с нами возвышалась вершинка, которая обещала хорошие виды на окрестности и самую чуточку экстрима для хорошего завершения дня. Таблички, правда, по обыкновению умоляли туда не ходить, но на то они и таблички, предназначение у них такое.

На вершину мы поднимались с периодическими приступами неуверенности, оглядываясь и прикидывая, сможем ли мы так же безопасно потом сойти вниз, поскольку склон был голый и сыпучий. А наверху мы действительно были вознаграждены видами до самой юго-восточной оконечности Мадейры. А где-то дальше, в пучинах океана ещё есть острова с забавными названиями Ильяш-Дизерташ и Ильяш-Сильважинш (как же португальцы любят эту букву “ш”).

И в завершение туристической части дня было купание в океане. Купанием это, конечно, назвать тяжело, скорее намокание в линии прибоя, но для середины января тоже неплохо :). А для крещенского купания не хватило всего одного дня на острове…

Заката третий день подряд на Мадейре не было. Но как же не хотелось отсюда уходить… горные пики на горизонте, шум разбивающихся волн, свежий ветер, покой и тишина – здесь было всё, что нам на самом деле нужно.

После наступления темноты мы, как оборотни, сменили грязные джинсы на красивые одежды и стали делать вид, что мы приличные цивилизованные люди. Культурная составляющая празднования моего дня варенья происходила в центре Фуншала, в ресторанчике на борту настоящей яхты, хоть и навечно пришвартованной к причалу (это, наверное, в продолжение темы моряков, которая началась еще на Украине 🙂 ). И хромала я до этой яхты по набережной, переваливаясь с ноги на ногу, что было не к лицу лэди в вечернем платье, но мне было уже всё равно – к концу третьего дня мои ноги представляли собой набор ноющих мышц, при каждом шаге припоминающих мне все детали наших пеших переходов за последние два дня 🙂 .

На ужин была рыба-меч, приготовленная по традиционному мадейрскому рецепту, огни Фуншала в бокале белого мадейрского вина и только одно загаданное желание – чтобы каждый день был таким, как этот.

Статистика дневных перемещений: 140км на машине, 16км пешком

День 4. Отлёт восвояси

Как жаль отсюда уезжать и всё же как хорошо, что сегодня последний день 🙂 – ноги болят так, что 10 ступенек в столовую на завтрак для меня сейчас такой же подвиг, как подъем на вершину Ареейру два дня назад. Да и спать после вчерашнего празднования хочется так, что сны начинают сниться, если тело находится в любом статическом положении больше 5-ти минут.

Четвёртый день был собственно потрачен на преодоление двух с половиной тысяч километров в обратном направлении, в наш чёрно-белый мир с мокрыми улицами и серыми зданиями Лондона, вечно спешащими куда-то людьми, голыми деревьями и свинцовым небом.

В самолёте нас искусали какие-то злобные насекомые, мы даже сначала испугались, не привезли ли мы какого-то “подарка” с Мадейры, глядя на наши красные расчёсанные ноги. Но потом сопоставив факты и вспомнив детали, как то пойманного с поличным таракана неизвестного происхождения в самолёте и чешущегося пассажира рядом с нами, решили, что видимо просто там было их гнездо.

Честно, признаюсь, я думала, что после канарского острова Тенерифе меня вряд ли впечатлит Мадейра. Нету там ни действующих вулканов, ни развалин древних пирамид, как на Тенерифе, но как же там хорошо, как спокойно и уютно.

И там всё так же “sunny and beautiful”, как обещает прогноз для этого маленького зелёного островка. Эхххх :).

На одно место в мире, куда хочется вернуться, стало больше :).