Menu Close

[День 2] Три тысячи километров до весны

Собственно мой день рождения, причина (или скорее повод 😉 ), почему мы сейчас ходим в футболках и панамках на острове посреди Атлантики, а не в куртках и сапогах на туманном Альбионе :).

Долина Вулканов

Первая сегодняшняя цель – вулкан Тейде, главная достопримечательность, заснеженный пик которого виднеется практически с любой точки острова. Дорога идёт через чудесный сосновый лес, который сменяется безжизненными ландшафтами огромной вулканической кальдеры (впадины) Лас Каньядос, окружающей вулкан. Сама впадина представляет из себя ещё более древний кратер, самый большой в мире (диаметр около 30км).

Мы внутри древнего кратера… Здесь кажется, что попал в какой-то другой мир, вокруг выжженная коричнево-оранжевая почва, даже не почва, а хаотичное нагромождение кусков лавы, которое издали напоминает грубо перекопанное поле. Вдоль дороги кучи вулканического пепла, выглядит так, как будто извержение было только вчера и дорогу наскоро расчистили, как делают после сильных снегопадов. Ничего живого, ни травинки, ни деревца, только причудливые каменные исполины. Не мудрено, что здесь снимали фильмы «Миллион лет до нашей эры» и «Звездные войны» – ничего земного и знакомого эти места не навевают.

Остановившись на нескольких смотровых площадках, добираемся до подножия вулкана, одеваем всю теплую одежду, которая есть и… узнаём, что канатка наверх сегодня не работает из-за сильного ветра. Действительно, ветер даже внизу сильный, а что же делается там, на высоте 3.5 тыс. метров…

Забавно, ведь с утра были знаки, что нам туда сегодня не надо – сначала я забыла взять распечатанное разрешение для подъема на вершину (что это за зверь, я напишу немного позже), пришлось возвращаться за ним в отель. Потом оказалось, что Серёга забыл свою теплую куртку, без которой наверху делать нечего. Мы конечно, как люди западные и логически мыслящие, не придали никакого внимания таким “предрассудкам”. Вообще удивительно, но всё это путешествие нас сопровождали такие “знаки”, эти 4 дня как никогда у нас было ощущение, что судьба нас ведёт и словно говорит “вы планируйте себе, планируйте, но всё равно будет всё так, как должно быть”.

И мы поехали обратно, но, не в силах вырваться из чар этого удивительного места, решили пройти небольшой маршрут по этой “долине вулканов”, как мы ее между собой назвали, вокруг скал Рокес-де-Гарсия – наверное самого фотографируемого и узнаваемого места на Тенерифе. Обычно все экскурсии ограничиваются только фотографированием нескольких скал на фоне Тейде, а мы пошли по полуторачасовому маршруту, который обходит небольшой кусочек котловины, мимо причудливых фигур выветривания, мимо рек из застывшей лавы, с видом на красавец Тейде, который нас сегодня принять не изволил.

Тишина, полная тишина, может это просто работает моё воображение, но на вулканах она мне кажется еще более глубокой и вечной. Неожиданно тишину разорвал протяжный собачий вой. Я суеверно окинула взором выжженные безлюдные равнины, в воображении предстал образ легендарной собаки гуанчей, о которой я читала до поездки:

Гуанчи разводили гигантских собак и использовали их в сражениях как эффективное оружие. Их упоминал в своих сочинениях еще римлянин Плиний, а страх европейцев перед зверями был так велик, что они прозвали острова собачьими.

Так что название “Канары” буквально переводится как… нет, не как “пальмовый рай посреди голубого океана” или что-то вроде этого, как можно пофантазировать, а довольно прозаически – “собачьи острова” (символично, что в Лондоне мы живем возле района, именуемого вполне официально “Собачьим островом”). Некоторые из них (собаки, не гуанчи) до сих пор бродят по острову в жажде отмщения европейским завоевателям за захват их острова, о чём напоминают редкие знаки “осторожно, дикие собаки”. Но вообще конечно, в отличие от той же Африки, где по словам одного нашего коллеги, “каждое животное пытается тебя съесть“, на Канарских островах, хоть они находятся не так далеко от побережья этой кровожадного черного континента, вообще нету ядовитых насекомых и змей. Из опасностей – только вот эти дикие собаки (и еще оказывается одичавшие кошки!) и вулканы. Кстати еще один факт – птички-канарейки, так хорошо известные нам, получили свое имя уже от названия Канарских островов, а не наоборот.

Но легендарной дикой собаки гуанчей мы не встретили, оказывается это выла собака туристов. Позже, в тот же день, в свете фар мы увидели уже действительно дикую собаку, но если это была та самая собака гуанчей, то я – никак не меньше, чем потомок этих самых гуанчей :). На нас выглядывала жалкая растрепанная маленькая псина, которая спешно спряталась в кусты при попытке войти с ней в контакт. Эх, измельчали собаки, вот были времена…

Этот маршрут оставил одно из самых ярких впечатлений, его надо было пройти, чтобы составить представление об острове, о процессах, происходивших миллионы лет назад (да и не только миллионы, думаю река из застывшей лавы образовалась пару сотен лет назад, во время очередного извержения). Кстати последнее извержение было не так давно, в 1909 году, правда не самого Тейде, а одного из его “дочерних” вулканов в этом районе.

Я, заглядывая в вулканические расщелины: – Тук-тук, кто там, отзовись!
Серега: Нет, ты этого не хочешь 🙂

Ущелье Маска

Планы на этот день беспощадно ломались и неожиданно для нас самих мы решили поехать в ущелье Маска (вернее неожиданно для меня, Серёга предпочёл оставаться в священном неведении относительно нашего маршрута и его интересовали только факты вроде сколько минут до следующего поворота направо 🙂 ).

По пути в Маску встретили какую-то праздничную процессию, весело пляшущую, с развевающимся флагом Канаров. Флаг Канаров по цвету почти украинский (так что украинские историки могут сделать важный научный вывод, что когда-то остров населяли древние украинцы 🙂 ), разве что перевернутый на 90 градусов – но это и понятно, ближе к Экватору флаг вероятно поворачивается на 90 градусов, чтобы в южном полушарии повернуться уже на все 180 :).

Маска – это красивейшее ущелье на юго-западной оконечности острова, в верховьях которого находится одноимённая деревенька, в которой проживают всего 150 человек. Маска была в свое время убежищем для пиратов, куда добраться можно было только на мулах. Даже в 60-х годах прошлого столетия в деревню можно было попасть только пешком, проезжей дороги не существовало (сейчас она существует, но проехать по ней можно только один раз – второй раз вам это испытать вряд ли уже захочется – мне, например, пока что не хочется 🙂 ).

Дорога к Маске одна из самых “весёлых” на острове – крутая узкая однополосная дорога с резкими поворотами, редкие из которых меньше 150 градусов, по которой машины движутся в обоих направлениях (встречаются даже автобусы и грузовики, вот это уже действительно страшно 8) ). Есть, конечно, специальные места для разъезда, чтобы машины смогли разминуться, но когда едешь по крутому уклону, с почти неработающим ручным тормозом, лишний раз останавливаться и давать задний ход как-то не хочется :).

Чтобы немного разрядить напряжение, которое чувствовалось во время всех этих шести километров пути, которые показались нам бесконечными, мы пытались шутить вроде “это самый навороченный уровень компьютерной игрушки need4speed – крутая извилистая дорожка, на машине без ручного тормоза, интересно, сколько очков дают за одно такое прохождение?“.

Наконец мы смогли перевести дыхание, приткнув нашу машинку на крошечной парковке у въезда в деревню. Пока я фотографировала, Серёгу уже поймала местная бабулька (кстати по-испански “бабуля” звучит похоже – abuela), продающая странные фрукты, похожие по виду то ли на грушу, то ли на айву, и убедила его попробовать кусочек. Я поняла, что деваться уже некуда и придётся покупать это нечто. Купив, я поинтересовалась у Серёги, что это хоть такое, оказывается он не понял название. Ну ладно, делать нечего и мы стали есть эти странные фрукты (Серёга предварительно перекрестившись 🙂 ). Потом мы всю дорогу мы развлекали сами себя шутками вроде “а на обратном пути старушка уже будет предлагать нам купить противоядие от этих фруктов, которое стоит в 10 раз дороже чем сами фрукты“. Позже я идентифицировала фрукт в интернете – это оказалась гуава, на вкус ничего особенного кстати не представляющая :). Меня спрашивали, на что она похожа по вкусу. Наверное ближе всего к папайо. А на что похож вкус папайо, у меня ответа нет :).

На входе в ущелье плакат предупреждает, что тут водятся дикие коты и дальше следуют аргументы, призванные убедить, что домашний кот – это хорошо, а дикий кот – это плохо (аргументы вроде “дикие коты поедают местных птичек! позор диким котам, позор!“). А что ж им еще поедать, вискас на деревьях не растёт :). Вот наглядное доказательство существования диких котов (тень кота 🙂 ) :

Очень красивое ущелье, наверное самое красивое из всех, что я пока видела. Серёга как всегда был скуп в своих эмоциях – “ну да, неплохо, есть где побегать”, хотя потом признал, что это самое яркое впечатление от этой поездки. Воды было довольно много и в некоторых местах пришлось спускаться по мокрым камушкам вместе с потоком ручейков. Периодически теряли тропу, возвращались и шли дальше. В ущелье кроме нас почти никого не было – туристы предпочитают пройти этот путь с утра. Да и вообще, народу сейчас на острове не много – хоть Канары и острова “вечной весны”, но в январе весна тут довольно ранняя :).

Причудливые скалы напоминали чьи-то застывшие лики, как будто духи древних наблюдают за нами, нерадивыми потомками, идущими зачем-то вниз по ущелью, чтобы потом, развернувшись, героически преодолеть тот же путь в обратном направлении… На весь путь до берега нужно 3 часа, и соответственно 3 часа подъема обратно. Самые хитрые из туристов предпочитают идти только вниз, а обратно уплывают на катере в ближайший город. Но нас наверху ждала машина, так что каждый километр, пройденный по крутой тропке вниз, обещал нам столько же уже не такого приятного подъема наверх. Если верить GPS, мы прошли где-то три четверти всего ущелья и когда на часах было 5 вечера, как ни тянуло пройти еще немного и узнать “что там, за тем поворотом”, мы не смогли себя обмануть и сделать вид, что не знаем, что закат происходит ровно в 6:35, так что волевым решением Серёги было решено поворачивать обратно (а я настолько была под впечатлением этих мест, что точно бы дошла до самого конца и потом, чертыхаясь, поднималась бы в свете фонарика по мокрым камешкам, пытаясь найти тропу, которая и при свете дня не кажется очевидной). Вышли наверх мы довольно резво, увидев только последний лучик солнца над горами (и на том спасибо, что тут закат наступает на 2 часа позже чем в Лондоне 🙂 ).

А напоследок ущелье подарило нам своё сердце 🙂

На том пути нам приглянулась одна кафешка у самого входа в ущелье, где я надеялась торжественно завершить этот славный день, но когда мы вышли из ущелья, она оказалась закрыта, как и все остальные немудрёные заведения местного бизнеса, поддерживаемого туристами – деревня практически вымерла и на парковке осталась только наша машинка. Добрый местный абориген подсказал нам, что мы можем поужинать в ресторанчике в 5 км отсюда, указав рукой куда-то дальше, по серпантину, в горы. Мы поежились, представив еще 5км той “веселой” дорожки туда и потом весь тот же путь обратно в кромешной темноте, поблагодарили доброго дядечку и поехали обратно.

На обратном пути ехать было проще – встречных машин почти не попадалось. Я выскочила на пару секунд из машины, чтобы сделать несколько снимков со смотровой площадки и… осталась там минут на 15, не в силах оторваться от открывшегося зрелища. Возможно это был не самый красивый или необычный пейзаж, который предстал перед нами в эту поездку, но он не отпускал, он притягивал, как будто мы наблюдали какой-то неведомый ритуал природы – горные вершины, подкрашенные закатным солнцем, неспеша превращались в черные силуэты на фоне звёздного неба, обтекаемые, словно волшебной рекой, прозрачными потоками тумана, а вдали соседний остров медленно исчезал в дымке…

Вот так я и встретила день рождения – без макияжа и нарядного платья, без оливье и традиционных тостов, взмыленная от долгого подъема по сыпучке, в запылённых джинсах, с 8-килограммовым рюкзаком наперевес и … наедине с природой, абсолютно счастливая. В городе обычно пытаешься сделать из праздников что-то особенное, прикладываешь к этому очень много усилий и всегда остается небольшое разочарование после, что всё прошло слишком быстро или немного не так, как хотелось… А здесь всё происходит так просто, естественно и на самом деле тебе больше ничего и не надо. Да и вообще, наверное такой способ празднования как нельзя лучше соответствует моим наклонностям, зря я, что ли, по гороскопу козерог :).

Видимо южный воздух выветрил остатки моего логического мышления и в это путешествие штурман из меня был никудышний, я опять умудрилась пропустить нужную развилку на GPS, почему-то решив поехать по вчерашнему трэку, тому самому, когда мы вычерчивали удивительные круги в поисках отеля. Попутно я еще выдавала перлы вроде “на развилке нам… не хочу нагнетать ситуацию… но нам прямо” :). Но в любом случае у меня было оправдание на сегодня – я именинница, мне сегодня всё можно :).

Уже второй день подряд, все мокрые и уставшие, наперевес с рюкзаками и картами, мы гордо продефелировали в свой номер в отеле под сочувствующие взоры остальной публики, расслабленно  вкушающей дивные напитки на открытой террасе бара. Приведя себя немного в порядок, мы решили тоже добавить вечеру немного романтики – зашли в тайский ресторанчик, где распробовали экзотические десерты (мой представлял из себя кокосовое мороженое, утрамбованное в настоящую кокосовую скорлупу).

В довершение всего посмотрели фейерверк с балкона номера, происходивший где-то в соседнем городишке. Конечно же он был не в честь моего дня рождения, но Тенерифе остров хитрый, тут все события как-то удивительно совпадают и подходят друг к другу, как кусочки пазла – фейерверк начался именно в тот момент, когда я вышла на балкон :). Я мысленно поблагодарила Тенерифе за такой подарок, а потом мы долго сидели вдвоём на балконе, глядя на ярчайшие звёзды, каких я никогда не видела, под звук океанского прибоя и лениво философствуя о том, какая удивительная и разная жизнь – некоторые люди проживают здесь, на этом крохотном островке всю свою жизнь, и надо ли им знать то, что знаем мы и видеть то, что видели мы? Зачем куда-то стремиться, если у тебя уже всё есть… Серёга заметил, что наверное это и есть счастье, а мне даже не хотелось ограничивать это каким-то одним словом, я просто пыталась впитать по максимуму этот настоящий момент, чтобы это ощущения покоя и полноты сопровождало меня как можно дольше…

Карта пути:

Фотографии  

Вулканическая впадина   

 

Ущелье Маска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *