Menu Close

[День 0] В поисках северного сияния

Исландия, “страна льда”, так переводится название этой северной страны, которая повисла на карте где-то между Норвегией и Гренландией. Часто еще добавляют – “и огня”. Огня – потому что там активные вулканы (иногда даже слишком 🙂 ). А Исландией ее назвали потому, что первые поселенцы, едва пережив первую зиму на этом суровом острове, с наступлением весны спешно бежали оттуда, в сердцах сказав про этот заледеневший край – “Ice land!” (думаю, конечно, они были более красноречивы, но хорошо что остров был назван только по первому слову их фразы 🙂 ).

 

И как же нас туда занесло? Самолётом компании IcelandAir Выбора в общем-то и не было, хотелось увидеть что-то принципиально новое, например, гейзеры. И ещё затопленные кратеры вулканов, северное сияние, айсберги. Ну и попутно водопады, ледники и морских котиков в исландском варианте.

И хотя это самая северная широта, куда мы пока что добрались (и улучшать этот показатель пока не хочется 🙂 ), но не так уж там и холодно – не намного холоднее, чем в той же северной Европе. И как и в большинстве горных областей Европы, в апреле здесь не сезон, а если точнее – еще зима. Можно было подождать с поездкой до лета, но нам хотелось именно такой Исландии – с уже оттаявшими дорогами и нормальным световым днём (а зимой здесь солнце показывается всего на 4 часа в сутки), но всё-таки снежно-белой и немножко суровой. “Настоящая Исландия – зимой” – так говорят сами исландцы. Эту страну надо смотреть зимой, иначе впечатление будет немножко недостоверным, примерно как от южной Индии в сезон дождей.

Немного географии…

Исландия лежит непосредственно перед северным полярным кругом. А круг этот всего лишь означает то, что на данной местности как минимум одни сутки в году будут совсем без солнца и одни сутки без наступления ночи. Мы попали как раз посередине между этими двумя крайностями, почти на день весеннего равноденствия, поэтому были вознаграждены 14-часовым световым днём. С часовым поясом исландцы немного лукавят, он отображает не столько географическое положение острова, сколько желание исландцев хоть в чём-то приблизиться к континентальной Европе – по всем правилам время здесь должно отставать на 1-2 часа от Гринвича, но оно не отстаёт. Для нас это, конечно, только на руку – в начале апреля здесь темнеет в пол-девятого вечера, что еще надо для счастья двум “совам” вроде нас .

Помню раньше, пролетая бесчисленное количество раз в штаты над Гренландией, мне казалось, что тут в принципе не может быть ничего живого. Исландия находится всего в 280 км от Гренландии, но несмотря на своё название, Исландия всё-таки не огромная ледяная глыба – ледники покрывают только около 15% площади. И всё это благодаря, конечно же, ему, Гольфстриму – мы в очередной раз говорим ему большое спасибо за это (так же как на островах Тенерифе, Мадейры, да и Англии, которые согреваются, как и Исландия, его течением 🙂 ). Правда из-за него же солнце светит в среднем всего 4 часа в день в это время года, уже не из-за особенностей широты, а из-за количества осадков.

Статистика кстати забавна: в Рейкьявике средняя годовая температура выше, чем в Нью-Йорке (и ещё из того же списка парадоксов: в американском штате Вирджиния выпадает за год больше снега, чем во многих областях Арктики).

Остров образовался в результате извержения вулкана и сейчас примерно раз в 3 года тихая страна Исландия появляется в выпусках горячих новостей, когда очередной вулкан просыпается или просто немного зевает.

Люди

Исландцы люди тихие, по-северному спокойные, за пределами столицы почти не встречаются, что и не удивительно – Исландия  наименее густонаселённая страна Европы. Единственным развлечением молодёжи, судя по всему, является рассечение просторов своей страны на невменяемых размеров внедорожниках. Выглядит сюрреалистично, когда по дороге, мимо нагромождений лавы движется колонна огромных железных монстров с гигантскими шинами, выступающими за пределы корпуса – чувствуешь себя словно в каком-нибудь фантастическом фильме.

Коренное население острова довольно “молодое” – остров был заселён только в 9 веке нашей эры потомками викингов из Северной Европы. Кстати, только недавно узнала, что варяги из русских народных былин – это те же викинги, приезжавшие в древнюю Русь на заработки.

Миграция людей с материка сюда практически прекратилась много веков назад, поэтому население острова является подопытными мышками представляет интерес учёных для генетических исследований. Ну, например, для выявления генов, вызывающих наследственные заболевания.

У исландцев до сих пор нет фамилий в нашем понимании, вместо этого используется имя отца, то есть, по-нашему, отчество, добавляя к нему son для сына и dotter для дочери. То есть моё имя бы звучало на исландский манер Виктория Николайдоухтир. Правда нет, скорее было бы что-нибудь вроде Ауртнадоухтир, потому что иммигранты по прибытию в Исландию должны выбрать себе новую фамилию из списка уже существующих исландских имен. Как пошутил Серёга – видимо это сделано для того, чтобы исландским программистам не пришлось переписывать программу, в которой уже введены все существующие фамилии .

Большинство жителей острова – христиане с языческими наклонностями. Нет, они, конечно, не почитают прежних идолов и не выносят новорожденных на съедение диким зверям, как делали их прадеды, но 80% местных жителей до сих пор верят в эльфов (честно говоря, мы теперь тоже 🙂 ). Причём эльфы, судя по всему, взяли под контроль весь остров – целые строительные проекты замораживают из-за страха разрушить их жилища. В новостях появляются сообщения вроде того, что два строительных бульдозера поломались, когда приблизились к холму эльфов (теперь мы поняли, почему в Исландии так мало дорог, эльфы зверствуют, не дают строить 🙂 ).

Планирование поездки

Планирование было быстрым и беспощадным, так как в силу личных обстоятельств (вроде смены работы, поездки в гости на север Франции и т.п.) времени было только на забронировать билеты, накидать общую схему нашего плана-урагана и забросать вещи в рюкзак. Места стоянок выбирались по принципу не что бы такого интересного включить в маршрут, как бывает обычно, а наоборот, что из него можно без сожаления выбросить. Нет, конечно, будь у нас месяц, как рекомендуют путеводители, мы бы осмотрели весь остров, заглядывая во все ущелья и долины, но…

Началось всё, как водится, с рассматривания фоток. К концу первого дня я уже запуталась окончательно во многочисленных водопадах с непроизносимыми названиями.

К концу второго дня привыкла к названиям. Привыкла – это не значит могла их прочитать или воспроизвести, скорее у меня создался какой-то зрительный образ каждого исландского иероглифа (ну а как еще назвать имена вроде Seyðisfjörður, и это еще не самое худшее ), который я просто как картинку сравнивала с тем, что написано на карте. Напомнило, как в детстве мы с моей школьной подругой изобрели свой язык общения, с корявыми непроизносимыми словами, и писали друг другу на нём письма, которые понимали только мы сами. Похоже, кто-то из древних исландцев когда-то заигрался в эту игру.

Пару вечеров прошло, склонившись над бумажной картой. На то, чтобы найти каждый пункт, упомянутый в интернете, у меня уходило иногда по 15 минут, так что раз его найдя, я уже не убирала с него палец, пока не обводила место жирным маркером.

К концу третьего дня я поняла, что как ни планируй, но ехать нам в Исландию ещё раз, потому что за 5 дней всё равно всего не охватишь (тем более в апреле, когда тут ещё полу-сезон, а хочется проехать не только вокруг острова, но еще и заглянуть внутрь, где прячется много аппетитного для нашего брата туриста – правда только для того туриста, который ездит на внедорожнике, потому что внутри острова дорог практически нет). Определила по карте кусочек с максимальным покрытием достопримечательностей на квадратный километр, и на этом успокоилась.

И на четвёртый день Серёга взмолился – слушай, хватит ругаться! А я ведь всего лишь проговаривала вслух названия исландских городов и областей, вроде Ёкюльсаурлоун.

И за полторы недели до поездки над нашими планами навис большой медный таз. Нет, авиакомпании не решили объявить забастовку и зловредный начальник не сказал “а давай ты поработаешь на пасхальных выходных”, всё гораздо хуже – тихая северная страна Исландия появилась на первых полосках горячих новостей. В Исландии проснулся вулкан, не так чтобы сильно проснулся, но довольно близко к Рейкьявику, а значит перечёркивалась добрая половина нашего маршрута, и самое обидное именно та, которой я особенно дорожила. Ну что же, мы сами выбрали поехать на вулканический остров, где извержения происходят каждые 3 года, пенять не на кого.

До последнего мы вообще не были уверены, что полетим в Исландию, воздушное пространство над островом закрыли, на острове ввели чрезвычайное положение. Я держала открытым сайт покупки авиабилетов, готовая в любой момент развернуть наш маршрут на 180 градусов, и направить стопы например куда-нибудь в Испанию, чтобы спасти 5 дней честно заслуженных выходных. И всё-таки отменять поездку по собственной инициативе не хотелось – во-первых Пасха, значит на другие направления нормальные билеты уже давно распроданы, во-вторых, деньги за эту поездку никто нам не вернёт, потому что это природный катаклизм и никто за него не в ответе. Но ближе к поездке всё успокоилось, вулкан хоть извегаться и не перестал, но его извержение было названо “контролируемым”, к тому же по словам “Iceland volcano” на гугле перестали выдаваться горячие новости с сайта BBC, и я поняла, что льды и гейзеры мы всё-таки увидим.

Да, наверное уже пора учитывать риски в планировании наших путешествий – мне до сих пор не по себе от того, что Мадейру смыло проливными дождями буквально через 3 недели после нашего возвращения оттуда (с жертвами, разрушениями и т.п.). Ну, вулканов и наводнений бояться – из Англии не выезжать :).

А я ведь уже давно мечтала увидеть извергающийся вулкан… осторожнее надо быть с мечтами, они иногда сбываются, правда не всегда так, как это представляешь :).

Дороги

Гугл был почти что бесполезен в планировании, потому что он считает, что в Исландии всего одна дорога, которая делает круг вокруг острова, да даже по ней он упорно отказывается строить маршрут. На нашей европейской GPS карте Исландия есть, но представляет собой равнобедренный зелёный треугольник, без дорог и городов. Ну ничего, мы хоть учимся только на своих ошибках, но всё-таки учимся – после Мадейры мы уже не поленились подтвердить наличие (вернее, отсутствие) карты местности в нашем GPS до поездки, поэтому в наш навигатор было заблаговременно загружено всё, что нужно для счастья штурмана и душевного спокойствия водителя.

Хорошие дороги в Исландии встречаются, но в основном вокруг Рейкьявика и есть еще один хайвей под номером 1, делающий круг вокруг острова. Остальные дороги – как придётся, варьируются от обычных грунтовок до вообще отсутствия таковых, пригодные только для таких вот монстров:

Внедорожник в Исландии это не каприз и не шик, это необходимость – без него ты будешь обречен выискивать жирные полоски хайвеев на карте вокруг нужных достопримечательностей, и часто тщетно. У нас был небольшой полноприводной внедорожник, он нам понравился с первого взгляда и за 5 дней пути только укрепил наши чувства к нему :).

Чем лучше джип, тем дальше бежать за трактором – задумчиво произнёс Серёга

Типичная картина просторов Исландии: лавовый беспредел по обочинам дороги и ровная полоса хай-вея, уходящая за горизонт, совершенно безлюдная. Покрытие дороги не очень гладкое, но откровенных ям и выбоин на асфальте не попадается – зато они присутствуют в изобилии на грунтовках :).

Заправки встречаются редко, поэтому заправляешься не тогда, когда датчик бензина начинает пищать, а когда видишь заправку :). То же самое в отношении еды, воды и т.п. На каждой заправке, несмотря на ледяной ветер, мне приходилось выходить из машины, чтобы помочь Серёге разобраться с колонкой, где все надписи были исключительно на вражеском языке. Нет, я конечно тоже не знаю “исленску”, а именно так называется исландский язык у местных, но у меня фантазия более бурная – например, когда я предположила, что “Kvittun” в меню это наверное “распечатать чек”, ну по аналогии с украинским “квiток”, так оно и оказалось. Еще моя теория, что во всех программах обычно первой идёт кнопка OK, и только потом Cancel, меня не подвела и на этот раз :).

Экономика, цены…

Исландия страна не из богатых – нету тут ничего не то что шикарного, даже более-менее благоустроенного по европейским меркам. Местные дома не внушают доверия, хотя в них приходится переживать не самые лучшие погодные условия, отели за пределами столицы довольно спартанские, еда – простая и без изысков. Мы ни разу не видели кондитерской за пределами Рейкьявика, как и кафе и ресторанов (кроме фаст-фудов, да и те встречаются редко). Мне теперь даже как-то совестно в Лондоне идти в ресторан, когда на белом свете есть суровая страна Исландия :).

Мы не раз удивлялись, как первооткрыватели вообще сумели тут выжить – даже сейчас остров довольно суров и неприветлив, а раньше, когда не было ни дорог, ни электричества, ни направленной в мирное русло энергии гейзеров… По лавовым полям без дороги перемещаться вообще нереально – ни пешком, ни на коне, никак. Единственное решение, которое видимо использовалось – это обплыть всё это безобразие по морю.

Экономику Исландии подняли две мировые войны – во время первой возрос спрос на исландскую рыбы, во время второй мировой остров оккупировали американцы, которые понастроили дорог, военных баз, создали новые рабочие места. Американцев, правда, несколько раз пытались отсюда “попросить”, но удалось это только несколько лет назад. Сейчас, судя по ценам в Исландии, экономику пытаются поднять на сдаче машин в аренду туристам :). Первая реакция была, когда мы увидели цены на аренду машин в некоторых фирмах – это они в аренду дают или продают машину целиком?

Вообще цены, несмотря на то, что местная экономика вроде как в упадке, здесь космические, от среднеевропейских отличаются в полтора раза в бОльшую сторону. Мы терялись в ценах, особенно в начале – сложно пересчитывать сначала исландские кроны в евро, деля сумму на 170, а потом евро в фунты. Мы просто запомнили, что 2000 крон это примерно пол-бака бензина (а здесь на заправках обычно надо заранее указывать, на какую сумму хочешь заправиться), а чтобы сходить в магазин, надо брать тысяч пять.

День 0. Перелёт

Деньги меняем ещё не вылетая из Лондона, в аэропорту Хитроу, чтобы была хоть какая-то наличность сразу по прилёту. Пока я отвернулась, Серёга чуть не купил ирландские тугрики вместо исландских :). Наши 400 фунтов превращаются в 70 тысяч исландских крон. Чувствуем себя наркодилерами – в руке внушительная пачка купюр номиналом по тысяче. Была ещё у исландцев мелочь под названием aurar, но сейчас ее уже никто не использует, мы видели ее только в составе сувенирного набора.

На регистрации подходим к стойке с надписью “Saga class”. Это как в переводе на русский, “сказочники”, что ли? 🙂

В Хитроу непривычно мало очередей, может просто мы попали в “козырный” терминал, у них для разных направлений используются разные терминалы. На входе наши фейсы зачем-то сфотографировали, причём я это поняла только позже, я думала что это обычный паспортный контроль и отрешённо уставилась в свой паспорт вместо камеры :).

До гейта идти минут 30 по бесконечным лабиринтам терминала, поэтому добегают туда только сильнейшие :). Мы прибежали с Серёгой первыми и стюардесса радостно заключила “молодцы, вы это сделали!”. Бабульки, женщины с детьми и т.п. подтянулись только минут через 15.

В самолете в лучших традициях трансатлантических перелётов перед каждым сиденьем экранчик, на котором можно посмотреть фильм или пройти ликбез исландского языка. Ликбез мы проходить не стали – предпочли поберечь психику от непроизносимых названий длиной в 15 букв  :). Исландский язык, кстати, остался практически неизменным с тех времён, когда остров заселили в 9-м веке, поэтому местные могут запросто читать древние саги.

Вообще в Исландии с английским конечно получше чем во Франции, народ в основном его понимает, но всё-таки далеко не все, да и большинство надписей, например, на автозаправках, на англицкий не переведены.

Полёт длился 3.5 часа – на час больше, чем я предполагала. Я-то думала, что Гринвичское время оно и в Африке гринвичское, но Исландия хоть и живет по Гринвичу, но по Greenwich mean time, то есть они не переходят на летнее время и от Лондона сейчас отстают на час.

Те, кто сидели с правой стороны самолёта, имели шанс увидеть извержение вулкана – того самого, из-за которого чуть не сорвалась вся наша поездка в Исландию. Мы же сидели с левой, так что поверили на слово :).

Аэропорт Кефлавик, 12 часов ночи

Стоим в очереди на паспортный контроль.
Слушай, а Исландия хоть относится к шенгену?
Вообще лучше этот вопрос задавать себе как минимум до посадки в самолёт 🙂

Пока Серёга ждал багаж, я вышла искать мужика из офиса аренды машин, который должен был встречать нас где-то в аэропорту. Суровое обветренное лицо, растрёпанная борода, широкие плечи викинга, пуховая куртка – вот он, настоящий исландец…Немного пообщались ни о чём – погода, дороги, наши планы…

– Ну и как там извержение вулкана? – произнесла я, просто чтобы поддержать разговор
– Ну как-как, вот как раз пару часов назад кратер открылся и неизвестно, что будет дальше
Оййй… это вообще-то не то, что я хотела узнать, хорошо что Серёга этого не слышал, он на меня и так до поездки волком смотрел – типа куда мы собрались, там вулкан извергается, мы сумасшедшие и т.п… Так, вот уже идёт Серёга с рюкзаками, надо не показать своего замешательства – улыбаемся и машем :).

У нас не проверили ни прав, ни даже паспортов, вручили ключи от машины и оставили нас наедине с нашим неизменным спутником на предстоящие 5 дней – маленьким японским внедорожником Suzuki Jimmy.

На улице не то что холодина, а просто издевательство какое-то. В нашей лондонской одёжке через минуту всё тело начинает трясти и я едва попадаю на ручку машины, чтобы открыть дверь. Это только для нас всё это безобразие кажется зимой – сами исландцы были замечены в хождении в тапочках на босу ногу и даже в футболках, при этом они цинично покупали мороженое, когда мы просили на заправке горячий чай. А ровно через три недели в Исландии будет отмечаться официальный праздник “Первый день лета”. Лето, эльфы его побери…

Дороги вокруг Рейкьявика широкие, видно, что строили америкосы, но разметка на дорогах всё-таки европейская – без GPS навигатора я бы тут не ездила.

От аэропорта до Рейкьявика километров 30. Есть в этом что-то первобытное, кромешная темнота, гигантский диск полной луны всходит над горизонтом и треугольники вулканов вдоль дороги…

Хорошо, что мы не поленились отметить наш отель на карте GPS еще до поездки, правда даже несмотря на это мы умудрились два раза проехать мимо него. Два часа ночи, мы вроде прибыли на место, но где же отель? Тишина, на улице ни души, спросить некого, вокруг только жилые дома и вдалеке недобро мигает огоньками кладбище. Холодина… Пару раз проезжаем по газонам и вот он, заветный отель. Сонный администратор отдаёт ключ от комнаты и отмахивается от всех наших вопросов – всё потом, потом, всё утром, всем спать!

Отель простой и без изысков, впрочем других нам не попадалось в Исландии. Решила помыть руки в ванне – фу, тут еще и чем-то несвежим из крана воняет, яйца что ли у них стухли… да, добро пожаловать в Исландию :), запах сероводорода нас будет преследовать все 5 дней.

 

4 Comments

  1. Dan

    Вау!

    Вот это вас занесло! 🙂

    Забавно читать о ваших похождениях… попозжей продолжу чтение! 😉

    На фоне остальных внедорожников ваша японская малютка выглядит просто как Таврия какаянить 😉

    • Vic

      Ага, мы тоже примерно так себя чувствовали в нашей малютке :-)) Там такие монстры вокруг ездят, что переедут и не заметят 🙂

    • Vic

      Может был ветер в другую сторону? 🙂 Мы просто провели целую ночь в Хверагерди и меня уже к концу пребывания начало подташнивать от этого запаха, честно говоря :-).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *