[День 4] В поисках северного сияния

Китовый фьорд

К северу от Рейкьявика находится шикарный Хваль-фьорд (Hvalfjörður), что в переводе значит “китовый”. Называется китовым он потому, что здесь находится китовая станция, откуда можно отправиться на охоту на этих гигантских млекопитающих. Охота, правда, тут только с приставкой “фото-“, коммерческая ловля китов запрещена, и это, конечно, правильно, но я не могла отбиться от одной грешной мысли – какое же у них вкусное мясо… последний раз пробовала его в детстве, но до сих пор помню вкус. Исландия, кстати, считается одним из лучших мест в мире для наблюдения китов.

Есть два способа, как перебраться на другой берег фьорда, один для терпеливых – объехать фьорд по периметру, другой для нетерпеливых вроде нас – проехать по 6-ти километровому туннелю, идущему по морскому дну. Мы выбрали туннель, чтобы не разбазаривать время в начале дня. Тем более таким образом мы избавились от внушительного мешочка накопившихся исландских монет, заплатив 900 крон за проезд в туннеле. По какой-то неведомой для меня логике туннель этот платный только в одну сторону, так что оставшиеся монеты мы приберегли на память и на сувениры, а монеты тут действительно красивые, на каждой обязательно изображена какая-нибудь рыбина (странно, что не гамбургер, они тут в столовках встречаются чаще рыбы 🙂 ).

Полуостров Снайфелльснес (Snæfellsnes). Полуостров часто называют “Исландией в миниатюре”, и доля правды в этом несомненно есть, но наверное так же можно назвать любую случайно выбранную область Исландии – с большой вероятностью там попадутся вулканы, водопады, горячие источники, ледники и т.п. 🙂

Потухший вулкан Eldborg, в переводе “огненный круг”. Подходить к кратеру времени не было, но и с дороги он смотрится вполне достойно, как настоящий потухший вулкан:

Базальтовые колонны Гердуберг (Gerðuberg). Интересно, как образовались такие ровные шестигранные колонны? У учёных как обычно на всё есть ответ: густая лава медленно охлаждается и трескается… Но почему получаются именно такие формы, почему 6 граней?

Источник Ölkelda. Я представляла себе внушительный туристический центр вокруг источника целебных минеральных вод, где продаются бутыли с водой, сувениры, и тому подобное… Но в исландском варианте всё это заменяется одинокой фермой и небольшим источником, бьющим из трубы, в существование которого до последнего верил только наш GPS. Земля под источником какого-то недоброго кроваво-красного цвета, нам уже не до его целебных свойств, нам бы дожить до завтрашнего отлёта после такой водички. Осторожно пьем по глотку, щипет губы, но на вкус вода все-таки довольна приятная, как наши сильноминерализованные воды.

Автозаправку посреди нигде, да с открытым кафе, мы просто не имели права пропустить – второй раз такой удачи нам сегодня не представится :). Никогда еще обычный чай с пресным печеньем не казался мне таким вкусным. А вот традиционный исландский деликатес – протухшее акулье мясо, мы так и не решились вкусить.

Валуны и равнины, залитые лавой,
Сонмы глетчеров, брызги горячих ключей.
Скалы, полные грусти своей величавой,
Убеленные холодом бледных лучей.

Тени чахлых деревьев, и море… О, море!
Волны, пена и чайки, пустыня воды!
Здесь забытые скальды, на влажном просторе,
Пели песни при свете вечерней звезды…

И в строках перепевных доныне хранится
Ропот бури, и гром, и ворчанье волны,
В них кричит альбатрос, длиннокрылая птица,
Из воздушной, из мертвой, из вольной страны.

(К. Д. Бальмонт, “Исландия”)

Деревня Арнарстапи (Arnarstapi или “орлиная скала”)

Обычно, когда больше нечего сказать о какой-то местности, в путеводителях уклончиво говорят: зато здесь можно понаблюдать местную фауну, там такие интересные птички… Но в этом случае птицы действительно могут считаться убедительной целью пребывания в этих местах. Их здесь тысячи, они здесь полноправные хозяева, их здесь можно и нужно наблюдать. Я не сильна в разновидностях птиц, но вроде они были идентифицированы как моевки, если кому-то это о чём-то говорит. Гомон стоит невероятный (прям как в нашем парламенте 🙂 ), настоящий птичий базар:

Птицы знают толк в красотах, я бы сама тут поселилась 🙂 .

Скалы Londrangar – считается, что это остатки кратера вулкана, отшлифованные морскими волнами.

Пляж Djúpalónssandur. Красивый вулканический пляж (впрочем, других, не вулканических, в Исландии замечено не было)

с обломками британского корабля, потерпевшего кораблекрушение на этих скалистых берегах пол-века назад:

А вот экзаменационный класс для кандидатов в местные рыбаки. Камни надо было поднять, чтобы успешно сдать экзамен, а камушки от 25 до 155 кг. М-да, я бы провалила экзамен, точно:

Серёгу совсем убаюкали прибрежные пейзажи, он всё больше предпочитал позагорать под бледным исландским солнцем, пока я бегала с фотоаппаратом, увековечивая местные красоты.

В тот момент, когда мы добрались почти что до самой западной точки полуострова, настало время признать: времени на то, чтобы объезжать весь полуостров по периметру, у нас нет, как нет и желания проверять, насколько остальные дороги на острове сейчас проходимы. Знакомство с полуостровом Снайфелльснес на этом заканчивается, ну, почти заканчивается…

Чтобы немного взбодриться перед долгой обратной дорогой, мы поехали на соседний ледник Снайфельсъекюдль (Snæfellsjökull). Переводится просто как “Ледник заснеженной горы”. Многие верят, что этот ледник является одним из 7-ми главных энергетических центров земли, летом здесь собирается много народа, чтобы подзарядиться энергией. А сейчас народ заряжается на снегоходах, рассекающих снежные просторы.

Знак “дорога закрыта” только еще больше распалил наш азарт. В какой-то момент мы, правда, испугались, что горим – сиденья под нами стали горячими… оказалось, я приняла кнопку обогрева сидений в машине за обогрев боковых стёкол. Жаль, что об этой возможности мы узнали только в последний день :).

Можно пофантазировать, что мы проделали путешествие, подобное тому, что предприняли герои Жюль Верна в «Путешествии к центру Земли», только в обратном направлении – они зашли в подземный мир через Снайфельсъекюдль, а вышли через вулкан Стромболи на Сицилии, мы же посетили эти места в обратном порядке (с “пересадкой” в Англии 🙂 ). В интернете говорят, что в ясную солнечную погоду с вершины ледника можно увидеть Рейкьявик и даже берега Гренландии. А мы увидели только занесённую снегом дорогу, где перед нами встал выбор – ехать или ну его? Победило “ну его”, потому что откапывать из снега машину подручными средствами на ночь глядя это не то, что нам сейчас хотелось.

Возле фермы Ytri-Tunga обещались морские котики, но видно не сезон. Ну ладно, с котиками мы уже пообщались в этом путешествии, мы на них не в обиде.

Геотермальные источники Landbrotalaug

Что за дела, четвёртый день путешествия, а мы до сих пор не видели горячих рек, в которых можно купаться даже зимой. Нас уже друзья засыпают sms-ками “вы сумасшедшие, какие ледники, в Исландии надо смотреть горячие источники!”. Ладно, ваша правда, едем на одну из множества таких горячих рек, в местечко под названием Landbrotalaug. Дорога еще более убитая, чем другие исландские грунтовки. На въезде знак, который мы интерпретировали как “перечёркнутый ниндзя с ружьём”. Едем дальше, еще один знак, теперь уже перечеркнутый прицелившийся ниндзя. Наконец увидели вдалеке трубу, торчащую из земли, из которой бьёт кипяток, а рядом с трубой небольшая запруда.

Даже несмотря на бьющий рядом кипяток, не верится, что вода в запруде может быть тёплой – рядом совершенно аналогичное озеро полностью покрыто льдом. Но вода действительно приятная – не только температурой, а и структурой, она какая-то особенная на ощупь, сложно объяснить. Я почавкала по топкому грязевому дну босыми ногами, получив от этого какое-то необъяснимое удовольствие :). Остаток дня ноги приятно горели, как будто к ступням были прилеплены горчичники.

Вдалеке виднелась добротная ванна для купания, но купаться по такой холодине никакого желания не было, да и нас от неё отделяла ледяная река, в которой мы бы имели гораздо больше шансов искупаться, решив ее перейти по обледеневшим камушкам. Всё, последняя галочка на сегодняшнем маршруте поставлена, домой, в Рейкьявик!

Основные насущные вопросы в Исландии:
утром – сколько километров до первой остановки? скока-скока?!
днём – сколько до следующей заправки? скока-скока?!
вечером – где бы поесть?
ночью – стоит ли выходить на мороз смотреть северное сияние и ну его?

На суровую землю Исландии опускался вечер и настал черёд дилеммы “где бы поесть”. В Исландии легче встретить эльфов, чем найти работающий ресторан или даже закусочную за пределами Рейкьявика. Интересно, а где сами местные проводят вечера? Нету здесь ни пабов, как в Англии, ни какой-то другой активности, неужели сидят долгими зимними вечерами по своим домам и слагают саги?

Рейкьявик (Reykjavík)

Столица Исландии. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это единственный город на острове в нашем понимании, остальные исландские города более напоминают наши деревни, а деревни, обозначенные на карте – это как правило просто одинокие фермы.

Нет, мы не хотели нарушать тишину этого сурового северного города топотом наших горных сапог, и во всём виновато моё воображение – я просто не могла себе представить архитектуру, которая бы сравнилась по красоте с нереальными пейзажами заснеженных просторов этой страны. Даже пытливые туристы не находят сказать ничего другого об этом городе, кроме того, что это самая северная столица в мире и что в 1986 году именно здесь состоялась встреча Рейгана с Горбачёвым, которая стала началом конца «холодной войны». Эта страна была выбрана для встречи не случайно – где-то посередине между Америкой и Европой, стратегическая площадка, где долгое время находилась военная база США. Ещё символично, что в Исландии проходит стык двух тектонических плит – американской и евразийской, которые, кстати, постепенно расходятся всё дальше друг от друга :).

Но всё-таки в Рейкьявик мы заехали, по вполне приземлённым причинам – за всю 200-километровую дорогу до отеля нам так и не удалось найти хоть какое-то заведение, где кормят, а после 8-ми вечера мы бы его не нашли и подавно – в такое время рестораны открыты только в столице.

Рейкьявик. Фотоаппарат непривычно остаётся в сумке, скупая северная архитектура как-то не вдохновляет. Ну разве только так, можно пару раз щелкнуть для “на память”.

Ну я понимаю в наше время дома строят скорее функциональные, чем красивые, но обычно в любом более-менее старом европейском городе можно полюбоваться архитектурными изысками наших прадедов… но видимо в Исландии прадедам было не до изысков, и ничего красивого мы не увидели. Хотя признаю, ходили мы по городу не так уж долго – пронизывающий ветер с залива и вывеска “У нас вы можете попробовать китовый стейк!” убедили нас зайти в первое попавшееся заведение.

Видимо их всё-таки ловят, китов. Жалко, конечно, поедать это большое доброе животное, но раз его уж всё равно поймали, я не устояла от искушения. Меня оправдывает мысль, что мой вклад в китобойный промысел совсем невелик – я отведала всего одну двухсоттысячную этого гигантского морского млекопитающего (расчёты просты: вес кита где-то 100 тонн, стейк грамм 500, получаем 1/200000 🙂 ). То есть теоретически одного пойманного кита должно хватить, чтобы накормить неплохим стейком каждого жителя Исландии. Китовое мясо пробовала только я, Серёга предпочёл не менее исландское блюдо – баранину.

Китовое мясо немного напоминает по вкусу печень, по консистенции – жилистая говядина. Счёт за все эти вкусности нас не пугает только потому, что мы всё еще плохо разбираемся в местных тугриках :). Когда пересчитали позже на фунты, порадовались за исландцев – средним лондонским ресторанам и не снились такие расценки. Ну да ладно, будем считать, что так мы отпраздновали успешное завершение поездки (а также Пасху, мою еще необмытую первую зарплату на новой работе и т.п.).

По классическому сюжету мелодрамы, развязка наступила в последний вечер нашего пребывания на острове – я наконец увидела Его. В какой-то момент, я вбежала в комнату отеля с горящими глазами, схватила фотоаппарат и умчалась на крышу. Серёга всё понял без слов. Даже несмотря на постороннее освещение, северное сияние сегодня было отчётливо видно. Оно не повисшее неподвижно в воздухе, как я думала раньше, картинка кардинально менялась каждые несколько минут, словно гигантский эльф курил неведомое зелье в своей волшебной трубке. В конце концов сияние успокоилось – нет, не пропало, а стало еле различимо на небе, примерно как млечный путь, только немного позеленевший.

Я уже потом узнала, что мне просто повезло – именно в этот день произошла сильнейшая магнитная буря на солнце, а северное сияние напрямую связано с активностью магнитных полей.

Карта дневных перемещений:

Фотогалерея

1 2 ►