Menu Close

День 6. Три тысячи километров по стране вечной сиесты…

Путешествие назад во времени

Едем параллельно атлантическому побережью, но дорога проходит на некотором расстоянии от него, поэтому кусочки берега всплывают то здесь, то там на горизонте и так же быстро исчезают из поля зрения. Проезжаем Бильбао, вокруг промышленные трубы и современные постройки – интуиция не обманула, сюда нам заезжать не надо :).

 

Где-то вдали появляется скала, вдающаяся в море, чем-то напоминающая по форме наш мыс Айя. Где-то там Сантандер – еще один курорт на побережье Атлантики и дальше полоса почти диких пустынных песчаных пляжей, о которых я столько читала до поездки. Эх, провести бы на этом побережье недельку, но увы, опять же не в этот раз – мы мчимся галопом по северной Испании, надеясь успеть за эту неделю увидеть побольше, побольше 🙂

С грустью глядели мы на проносящиеся мимо прибрежные деревушки и никак не могли примириться с мыслью, что уже не увидем Атлантику в этот приезд. И когда я увидела указатель на прибрежный городок Кастро Урдиалес, во мне боролось два желания – сэкономить полчаса-час времени для дальнейшего маршрута или еще хоть разок вдохнуть чистый океанский воздух. Хотела чтобы решение принял Серега, но он был полностью сосредоточен на вождении и воспринимал только команды типа “100 метров до поворота направо, exit 207 и т.п. ” :). Но правда боролись во мне желания недолго – ехали мы быстро и на то, чтобы принять решение у меня было секунд 20. Так что когда осталось метров 50 до съезда, я наконец поддалась минутной слабости и сказала – съезжаем :).

Несмотря на остатки какой-то крепости и еще какие-то местные достопримечательности, описанные в путеводителе, очевидно, что этот городок не из разряда тех, в которые приезжают для посещения исторических мест. Самое ценное тут конечно солнце, океан и ровный песчаный берег. Но, к сожалению, в это путешествие мы никак не могли себе позволить провести хотя бы один день так, чтобы никуда не бежать и просто поджарить под южным солнцем свои бока, изрядно побелевшие за 3 года проведенные вдали от моря. Ну да ладно, жили мы как-то без моря эти 3 года, потерпим еще, а сегодня нас ждет еще много всего интересного. Так что посмотрев минут 15 на этот праздник жизни, отправляемся дальше в путь.

Следующая остановка была в городке Сантильяна дель Мар (Santillana Del Mar), который несмотря на присутствующее слово “мар” в своем названии, находится на некотором расстоянии от моря. Этот город называют еще городом тройной лжи, так как в нем на самом деле нету ничего, что присутствует в его названии – ни чего-то священного (santa), ни плоского (llana) и ни моря (mar). Но назван так город был по совсем другой причине – по созвучному названию церкви Святой Хулианы, вокруг которой он и вырос.

Сантильяна считается одним из самых красивых средневековых поселений Испании, сохранившихся до наших дней. Жан Поль Сартр назвал его “самым прекрасным городом в Испании”. Городок маленький, в нем живет около тысячи жителей и состоит он всего из нескольких улочек – но зато каких! Как говорит путеводитель – весь город это памятник истории, город-музей, в котором нет ни одного камня, заложенного позже XVII в.  И я могу подтвердить это чистая правда, городок очень старый и самобытный, домики кажутся такими маленькими и игрушечными, словно декорации к какому-нибудь историческому фильму. Радует что камня в Испании всегда было всегда больше чем дерева, так что до наших дней сохранилось большое число старых каменных сооружений. Да и вообще, сравнивая Испанию с другими, более “цивилизованными” странами, немного радуешься тому, что у испанцев видимо было меньше возможностей (или желания? 🙂 ) перестраивать и модернизировать свои жилища – благодаря этому до наших дней еще сохранились такие удивительные местечки.

Туристов тут побольше чем в средневековом городке Бесалу и с погодой нам не так везет, поэтому он производит на нас не такое сильное впечатление. В магазинах продают местные изделия из кожи и я купила себе еще одну вещицу, которую собиралась привезти из Испании – сумочку местного производства (не хочется думать из кого сделанную) :).

Рядом с городком находятся пещеры Альтамира, называемые еще “доисторической Сикстинской капеллой” за сохранившиеся там до наших дней удивительные наскальные рисунки. Но видимо они настолько драгоценные, что пещера уже давно закрыта для посещения, так что тратить время на то, чтобы посмотреть только репродукции в музее, мы не стали. Очевидно доисторические бизоны и мамонты здорово вдохновляли древних давинчи и рафаэлл и они разрисовали своими искусствами все окрестные пещеры. Так что недостатка в древней живописи тут нету и первоначально в мой план входило посещение других подобных пещер в этом же районе. Но реально оценив ситуацию и из опыта прошлых дней примирившись с мыслью, что все запланированное мы посмотреть не успеем, надо было чем-то жертвовать и выбор был сделан в пользу “исторических аутентичных деревенек”, в которые мы и поехали после Сантильяны-дель-Мар.

Погода испортилась окончательно. Не могу сказать что это было для меня неожиданностью, так как мы въезжали в район, где нам была обещана погода похожая на лондонскую, с самым большим количеством осадков во всей Испании. Но всегда же хочется надеяться на лучшее и верить что в нашем конкретном случае эта статистика будет нарушена :). Ливень был такой, что на подъезде в первую историческую деревеньку Barcena Mayor не было ничего видно в нескольких метрах от нас. Но я была тверда в своем решении окунуться в испанскую историю (пусть даже попутно и окунуться в буквальном смысле) и решила что раз уж другого шанса увидеть ее в этот приезд не будет, то пойду гулять и под дождем. Видимо погоду удивила такая моя решительность и строго на время нашего пребывания в этой деревеньке он прекратился, а как только опять сели в машину, начался с новой силой.

Крохотная деревенька приютилась в долине посреди гор, действительно совершенно затерянная во времени, причем это не музей под открытым небом, а настоящая деревня, с реальными жителями, которые продолжают жить здесь так же, как вероятно жили их предки уже многие столетия. Осталось их правда здесь не много – все население составляет всего 75 человек. Судя по совершенно пустой парковке на подъездах к деревушке, сегодня мы здесь единственные посетители. Улицы совершенно пустые, только изредка встречаются лавки традиционных ремесел, в которых можно купить всевозможные поделки из дерева – самодельные музыкальные инструменты наподобие скрипок и деревянные калоши, которые кстати тоже совсем не предмет истории, эксплуатирующийся для продажи сувениров, а довольно популярная обувь местного населения – мы сами видели многих людей, разгуливающих в них, стуча своими деревянными каблучками по дорогам. Мне сложно оценить насколько удобно в них ходить, но местным оно наверное виднее.

Северная Испания к счастью менее ориентирована на туристов чем южная, здесь можно увидеть действительно почти не испорченные тронутые цивилизацией деревеньки. В еще одной подобной деревеньке,  Carmona, дождь уже был менее сговорчив, да и Серега тоже, который не проявил ни малейшего желания продолжать исследовать “аутентичные деревеньки” Испании, так что на фотоохоту я пошла одна. Эта деревня была уже не такая интересная как предыдущая и немного более современная, на улицах было почти так же пусто. Редкие жители провожали меня удивленными взглядами, из окна выглядывала старушка, с интересом наблюдая за моими перемещениями. Наверное в ее голове крутилось примерно то же, что я уже слышала от местных в глухой деревеньке в Карпатах – “и чого ж вы дурни приехали в нашу деревню, ну чого ж тут можно смотреть, все люди в Крым едут отдыхать, а вы наоборот…” :).

Часть вторая. Месть быков :).

Дорога не предвещала ничего плохого. Мы были уже где-то на подъездах к национальному парку Picos de Europa – Пики Европы, мирно ехали вперед и меньше всего предполагали что впереди нас ждет встреча с живым символом Испании, и даже не одним, а в количестве нескольких штук. После очередного поворота дорогу нам преградило стадо быков. Наверное они почувствовали предательство – а именно сумочку, которую я купила в предыдущей деревеньке, возможно сделанную из их собрата. А может быть приняли нас за металлического быка-соперника, который осмелился посягнуть на их территорию. Так или иначе, при виде нас они как по команде пригнули пониже рога и один самый храбрый, видимо вожак, побежал со всех ног копыт в нашу сторону. Прикинув что вес быков побольше нашей машины будет, да и бегают они быстро, мы решили что предпринимать что-то уже бесполезно.

Испугаться мы даже не успели, почему-то было даже смешно, мы понимали весь комизм ситуации – насколько глупо в какой-то богом забытой глуши посреди Испании, сидя в машине на  проселочной дороге, подвергнуться нападению быков. В какой же страховой компании потом поверят что аккуратные круглые пробоины на капоте машины это всего лишь следы от ударов бычьих рогов, полученные в неравном бою :). Наверное такого пункта не предусмотрено ни в одном страховом договоре. При этом я еще успевала фотографировать все происходящее, чтобы увековечить наглую морду нашего обидчика. Учитывая что пишу я об этом сейчас не с трагизмом, а скорее с юмором (и то, что я вообще сейчас об этом пишу 🙂 ), можно догадаться что все прошло благополучно  – быки пробежали мимо нашей машины, вернее гордо продефилировали, один посмотрел таким долгим проникающим взглядом на нас, но мы все поняли и отвернулись – типа мы здесь так, просто сидим, мы мирные :). Уже потом узнала что это были быки, которые как раз-таки выращиваются для корриды – черные, со значком ранчо в ухе – их клемят в возрасте одного года. Им конечно предстоит пройти еще долгий путь до того, как они ступят на поле боя – да и то не всем, а только тем несчастным из них, которых отберут как особо агрессивных. Так что можно сказать что мы побывали почти в роли торреодора :). Смелые они конечно ребята, испанцы, я бы ни за что не согласилась оказаться с этим монстром один на один посреди арены, да еще и без спасительного корпуса машины вокруг :).

Кстати в переводе слово “corrida” значит просто “беготня”, “торро” – это бык, а “matador” значит попросту “убийца”. Вот так все просто и понятно :). Вот еще немного интересных фактов о корриде, почерпнутых из глубин интернета “Ритуальные игры, связанные с быками, практиковались еще за два тысячелетия до Pождества Христова в Древней Индии. Тогда же культ быка и празднества, связанные с ним, был важнейшими в религии загадочного народа, населявшего остров Крит. Распространены были бычьи бои и у кельтов – кстати, ирландцы когда-то называли свою страну Иберией и считали, что их предки прибыли из Иберии, Испании… До сих пор “торерос” представляют собой замкнутую касту. Для “тореро” бык во время корриды приобретает черты демона, соответственно, борьба с ним становится схожей с борьбой святого, которого искушают черти и пытаются погубить его душу.

Это описание многое объсняет, во всяком случае теперь для меня коррида представляется не просто безумной кровожадной бойней. Хотя желания на ней побывать у меня все равно не прибавилось :).

Видимо мы были под влиянием этой встречи, когда пропустили нужную нам развилку и буквально сразу оказались около часовни Санта Мария де Льебана… Подумали что раз уж нас сюда приведа судьба, то значит нам непременно надо подождать 15 минут когда выйдет предыдущая группа экскурсантов, и посмотреть что там внутри. Наконец люди стали выходить, одна старушка из предыдущей группы нам улыбнулась и заговорщицким тоном прошептала – “муй бонито, муй бонито”, что значит “очень красиво”. Экскурсовод, видя что мы почти не “абла испаньол”, сжалилась над нами и не стала проводить для нас 15-минутную экскурсию на испанском :). Внутри маленькая часовенка, ничего особенного, но взгляд остановился на странном выграверованном изображении, удивительно напоминающим символы, распространенные на Тибете – колесо сансары. Кстати почему-то неожиданно пришло в голову еще одно совпадение – цвета на флаге Испании – желтый и красный – совпадают с традиционными буддийскими цветами.

Наконец мы у входа в национальный парк Пикос де Еуропа, в городке Потес. Всего 6 вечера, а до отеля минут 15 езды. Становиться в такую рань на ночлег как-то не в наших правилах, но смотреть средневековый городок Потес под непрекращающимся дождем не было уже никаких моральных сил и мы решили отложить это удовольствие на следующий день.

Добрались до отеля, находящегося примерно на пол-пути между деревенькой Потес и фуникулером, ведущим наверх, на “пики”. “Деревенькой” это конечно можно назвать только с натяжкой, поскольку состоит она всего из двух-трех отелей, мостика и нескольких заброшенных домиков. Сюда мы приехали всерьез и надолго (то есть на две ночевки, а не на одну, как обычно 🙂 ), и мы очень надеялись погулять по еще одному национальному парку Испании – Picos de Europa – Пики Европы – самому большому национальному парку в Европе. Называется он так потому, что первое что видели моряки, возвращавшиеся к родным берегам из далеких странствий, были именно эти горы. Ну что же, все что от нас зависело мы сделали, даже выдержали нашествие быков, теперь дело только за погодой…

 

Фотографии

Сантильяна дель Мар

 

Деревеньки Кантабрии

 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *