День 5 Монастыри Афона. Переезд в Метеоры мимо горы Олимп
С утра трёхчасовая морская экскурсия на Афон, узкий 60-ти километровый полуостров, известный своими православными монастырями. Пейзажи удивительно напоминают мыс Айя под Севастополем (не считая оливковых и апельсиновых рощ, конечно 🙂 ). Вообще, на материковой Греции действительно можно найти очень много аналогий с нашими крымскими пейзажами – православные монастыри, приютившиеся среди скал, мусульманские минареты, обрывистые морские берега и… да, конечно, собственно древнегреческие развалины :).
К берегу катер не причаливает, не положено – женщинам не положено в принципе, уже тысячу лет как там не ступала нога женщины (причем, не допускаются даже животные женского пола), а мужчинам можно только при наличии специального разрешения, которое надо получать через посольство своей страны в Греции, что-то вроде этого. Меры к посетителям, конечно, суровы, но необходимы – очень мало осталось по-настоящему святых нетуристических мест, и это, увы, единственный способ защитить их от разорительных набегов туристов. Впрочем, в интернете пишут, что у ЕС есть планы строительства современных дорог, гостиниц и т.п. на полуострове Афон… после этого будет делом времени превратить это святое место в развлекательный центр, как стало со многими монастырями в том же Китае. Увы…
А пока монахи стараются придерживаться старых традиций, насколько возможно. Летоисчисление на Афоне ведется, как и в древности, по юлианскому календарю (по-нашему – “старый стиль”), и даже время определяется по византийским часам: сутки начинаются с рассветом, поэтому часы приходится переводить каждый день.
Афон это государство в государстве, самоуправляемая область Греции со своей полицией и даже таможней. Самый старый из монастырей основан в 7 веке, а отдельные монашеские поселения существовали и раньше. Сейчас сохранилось 20 действующих монастырей, в том числе и русский Свято-Пантелеймонов, а еще на склонах священной горы раскидано множество скитов и отшельнических келий.
Место сильное, это чувствуется даже на расстоянии. Афон почитается как земной Удел или Сад Богородицы – святая земля, которая находится под Ее особенным покровительством. Согласно преданию, буря принесла к Афону корабль с Богородицей, следовавшей на Кипр. Пресвятая Дева покрестила язычников и обещала быть их заступницей.
Монастырь Петра, словно неприступная средневековая крепость, приютился на вершине скалы на высоте 330м над уровнем моря:
Сама двухкилометровая гора Афон, напоминающая по форме пирамиду, пряталась в облаках… В древнегреческой мифологии гору Афон тоже не обошли стороной, здесь обитали боги Аполлон и Зевс, прежде чем перебраться на своё постоянное место проживания – гору Олимп.
Трехчасовая морская прогулка заканчивается, время уже к вечеру и надо бы дальше в путь, но магия этого места не отпускает, и мы пытаемся растянуть время хоть еще немного – не спеша чаёвничаем в местной таверне, потом окунаемся в Эгейское море, делая вид, что на часах вовсе не 15:00 и нас не ждёт впереди дорога, которая обещает 6 часов чистой езды. Кстати, и тут нас настиг наш хороший знакомый, Минотавр, вернее мифы о нём: Эгейское море получило своё название по имени царя Эгея, который бросился со скалы в море, решив, что его сына Тесея скушал Минотавр на Крите. А в то самое время Тесей… в общем, читайте предыдущие 3 серии о том, что сделал Тесей с Минотавром :).
Перед отъездом познакомились с русскими ребятами, студентами семинарии, которые приехали в монастыри Афона на месяц. На прощание пожелали им удачи, на что нам ответ был “с Богом”. Добрые пожелания нам пригодятся, сегодня нам предстоит хороший бросок на запад, в еще одно святое место, второе по значимости после Афона – Метеоры.
Правда, по пути будут места более языческие, например, гора Олимп, местожительство богов в греческой мифологии. Свято место пусто не бывает, в этом случае в буквальном смысле – святая для древних гора сейчас заселена православными монахами, но мы об этом факте узнали уже после поездки, так что своим присутствием их не потревожили.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На то, чтобы выбраться с полуострова Халкидики, обогнуть Салоники и подобраться к горе Олимп, у нас ушло часа 4. Но ничего красивого/интересного по пути не попадалось, вокруг была только меланхолия на тему деревень и проселочных дорог северной Греции, поэтому следующий кадр в фотоаппарате появился только когда показался величественный пик Олимпа…
Развалины Диона
Смотритель уже готов был закрыть ворота, но когда узнал, что мы русские, с добродушной улыбкой пустил (второй раз в заграничных путешествиях пригождается то, что я русская, первый раз был в Индии, когда меня по-братски обняли со словами “я тоже коммунист” :). В остальных странах факт нашей национальности как-то не добавляет оптимизма вопрошающим).
Развалин как таковых почти не осталось, как и почти везде в Греции, но мне нужен был какой-то убедительный ближний план для фотографирования горы Олимп. На Олимп, кстати, можно подняться без специального снаряжения, из необходимых навыков нужна только хорошая спортивная форма и терпение, потому что на это уходит два дня (высота под 3 тысячи метров, однако). В наши планы такие подвиги сейчас не входили, мы ограничились тем, что помахали снизу, с грешной земли, всем богам, проживающим на Олимпе – особенно подмазывались к Зевсу, чтобы он не насылал на нас грозу и молнии :).
Vale of Tempe – глубокое ущелье протянулось от горы Олимп до Эгейского моря.
Ущелье было священным для древних, на одном из его склонов находился храм Аполлона, а сейчас по подвесному мостику можно перейти на противоположный берег, к монастырю Святой Параскевы. Я забыла взять из машины свой обычный джентльменский набор – косынку на голову и балахон, имитирующий юбку, так что внутрь монастыря мы заходить не стали.
Хайвей Салоники-Афины, хоть по нашим меркам он и не хайвей вовсе, назойливо платный – вместо обычной практики других стран, когда на въезде выдаётся билет с магнитной лентой и на выезде по нему считают, сколько ты проехал, здесь решают проблему оплаты старым дедовским способом: пункты сбора денег находятся каждые километров 20, с сопутствующими им пробками, очередями, рысканьем мелочи по карманам и т.п.
Но хайвей длится не долго, в Афины нам пока ещё рано и мы поворачиваем на запад, блуждать по второстепенным дорогам северной Греции, которые извиваются как тот самый змий, которого победил по легенде бог Аполлон. Здесь мы уже не одиноки – GPS наконец-то подхватил навигацию, обрадовавшись тому, что мы одумались и вернулись в зону покрытия его карты. А дороги, как и всё в Греции, с сюрпризом: например, проезжая через какой-то городишко, мы встали в очередь повернуть на светофоре налево. Когда после третьей смены сигнала светофора наш ряд не продвинулся ни на метр, мы заподозрили в этом какой-то подвох. Оказалось, перед нами не очередь, а… ряд припаркованных машин. Да, это Греция, здесь и не такое можно увидеть, например, как кто-то паркуется, разрази его громом Зевс, вторым рядом вдоль припаркованного у обочины ряда машин. Как потом выезжают машины из первого ряда – не знаю, это тайное знание доступно только потомкам Гомера.
Уже после заката вырисовались удивительные силуэты скал на горизонте, и мы безошибочно узнали в них цель нашего сегодняшнего пути – Метеоры. Исследовать монастыри уже было поздно, и всё, что оставалось на сегодня – тихий деревенский ужин в местной таверне и долгий вечер на террасе нашего отеля с видом на скалы.
Хозяйка отеля – типичная гречанка, пожилая женщина в чёрном платье, с вьющимися седыми волосами. Гречанки всех возрастов очень любят чёрный цвет, не представляю какова должна быть любовь к черному цвету, чтобы носить его в такую жару. Я на фоне местного населения иногда выглядела ярким пятном, один раз меня даже греческие школьники спросили, из какой я страны. Их версия была, что я из Италии. О мадонна, сколько же людей с таким мнением на земле! (это, кажись, третий или четвертый случай, я уже стала задумчиво присматриваться к себе в зеркале 🙂 ). Из Раша я , из Раша! Украину там знают немногие, поэтому мы всем говорили, что мы из России, тем более что при этом греки довольно расплывались в улыбке – свои, православные.
Раз уже заговорили о местном населении, типичный грек мужского пола – бородатый темноволосый мужик. За пару тысячелетий ничего не поменялось в плане моды на бороды у греков:
Карта пути:
Фотогалерея
