День 2. Три дня в гранатовом раю

Телефонное поздравление сестры с днем рождения я начала с вопроса “Угадай, откуда я тебе сейчас звоню?”. С третьего раза угадала :). А я в свою очередь подумала, что в последние несколько лет мою жизнь скучной назвать было нельзя – год назад я ее так же поздравляла из Лондона, два года назад – из Чикаго, три года назад – из окрестностей Вашингтона, а 5 лет назад – проснувшись еще до рассвета в тибетском поселении на юге Индии…

Традиционный утренний ритуал – нанесение солнцезащитного крема (с этим я немного перестаралась, мы вообще почти не загорели 🙂 ). На завтраке в отеле мы одни – ну что за дела, и здесь не сезон. У нас уже сложилась какая-то добрая традиция путешествовать в межсезонье. На севере Испании, где мы были в мае, был не сезон потому, что еще было слишком холодно для туризма, а здесь, в Андалузии, сейчас не сезон потому, что наоборот, слишком жарко.

Пару слов об Андалузии… Ну, почти пару 🙂

В отличие от других многочисленных провинций Испании, названия которых трудно запоминаемы для неиспаноговорящего большинства (или меньшинства? 🙂 ) планеты, наверное мало кто признается, что никогда не слышал об Андалузии, самой южной провинции Испании, или о фламенко, которое зародилось именно здесь (некоторые даже считают, что именно в Гранаде, в ее цыганском районе Сакромонте).

Андалузия считается самой “испанской” частью Испании, и в то же самое самой арабской. Испанской потому, что эта типичная область страны, которая содержит в себе всё, что остальной мир представляет, когда говорит слово Испания – здесь и небольшие белые деревушки с узкими каменными улочками, и оливковые, манговые, авокадовые и только испанцам ведомо какие ещё рощи, и побережье Средиземного моря с высоченными пальмами и ярким солнцем, необузданная коррида, и конечно зажигательное фламенко, которое играют здесь повсеместно. Разве что не хватает только еще одного стереотипа об Испании – донкихотовских мельниц, но они находятся хоть и не в самой Андалузии, но все же недалеко – в соседней провинции, в районе Мадрида.

А арабской эта область считается конечно потому, что здесь наверное как нигде в Испании чувствуется влияние востока – долгие годы эта область была центром мавританского владычества на Иберийском полуострове. Это единственная область Испании, где во времена мавританского завоевания использовался чисто арабский язык, а не помесь старо-испанского и арабского, как в других областях. Даже само название “Андалузия” происходит от арабского Ал-Андалус – так мавры называли весь Иберийский полуостров. А Мадрид кстати переводится с арабского как “источник воды”, но он находится не в Андалузии, просто к слову пришлось :).

Да, арабы за пол-тысячелетия своего присутствия на этих землях оставили заметный след в культуре Испании – да вообще сейчас уже сложно сказать, что есть чисто испанская культура, без примеси других культур – если попытаться выделить чисто испанскую культуру, тогда надо в первую очередь вычеркнуть стиль фламенко, в котором неизменно прослеживаются арабские и цыганские мотивы, стереть многочисленные памятники архитектуры, которыми так гордится Испания – как Альгамбра например, забыть утонченные навыки обработки дерева и камня, принесенные сюда арабами, даже отказаться от испанской гитары – считается, что именно на юге Испании пятиструнная арабская лютня стала тем музыкальным инструментов, который мы сейчас знаем как гитара.

Да, и конечно убрать 8% слов из современного испанского языка, которые были заимствованы из арабского – достаточно вспомнить количество слов и названий в испанском, начинающимся на “аль” – в арабском это значит “святой” (Альгамбра, Альтамира и т.д.). А известное испанское восклицание ¡olé! – что-то типа нашего “браво!” – вообще происходит от слова Аллах. Кстати не удивляйтесь по поводу странного перевернутого восклицательного знака ¡ перед словом olé, это не латинская буква i и даже не глюк – в испанском восклицательные знаки ставятся не только после предложения, но и перед, причем в перевернутом виде (все читающие это программисты наверное порадовались, как и я, такому “well-formed” языку 🙂 ). И даже не обязательно перед началом предложения, может быть выделена любая отдельная фраза в предложении или даже слово. Ладно, заканчиваю ликбез по испанской грамматике, лучше все-таки о путешествии :)…

По дорогам Андалузии

Летим по местным хай-веям. Слово “хай-вей” я написала сейчас совсем без иронии (как бывает обычно 🙂 ), действительно многие автострады тут довольно хорошие, построенные видимо как часть инфраструктуры для Гибралтарского пролива и сообщения с Африкой…. Природа вокруг совсем непривычная для нашего северного взора, цвета совершенно безумные – всё желто-оранжево-красное, вдоль дороги – пышные пестрые цветы. Как-то на душе от такого обилия разных красок теплеет – эдакая натуральная цветотерапия получается. И все вокруг утопает в бесчисленных, очень аккуратных и ухоженных оливковых рощах – такое впечатление, что это единственное, что выживает среди этих желтых безжизненных холмов.

Оливковых деревьев в Испании не мало – 200 миллионов, и большая часть их растет именно на юге страны. Испания вообще самая оливколюбивая страна в мире – здесь большего всего площадей, отданных под эти… овощи? ягоды? ладно, скажем так – плоды :). Да, действительно, оливки из Испании я употребляла еще давным-давно, ведь большинство продающихся консервированных оливок по всему миру, испанские. А теперь мы наконец можем посмотреть, как они выглядят до того, как будут упакованы в жестяную банку :).

Большая часть выращиваемых здесь оливок идет конечно на производство масла – такое количество плодов испанцам, даже с помощью всего остального мира, съесть просто не под силу :). Испанцы кстати едят в основном зеленые плоды. Ну кому как, мне как-то больше зрелые черные по душе :).

Собирают оливки в основном вручную, хоть иногда и с применением каких-нибудь хитрых приспособлений. Мне сложно представить, сколько уходит времени на сбор урожая хотя бы с одного дерева, особенно если еще в рабочем графике фермеров учесть такую важную составляющую испанского производственного процесса, как сиесту :).

“Чтобы продукт получился качественным, от дерева и до пресса оливка должна дойти неповрежденной, без единой царапинки. Есть несколько способов сбора плодов, но в любом случае это ручной труд, и он составляет до 50 процентов стоимости масла – поэтому оливковое масло в магазинах такое дорогое.

По садам Испании, например, ходит специальный «пылесос», всасывающий урожай. Но машина все-таки портит плоды. Лучше подушечек человеческих пальцев ничего для оливок не придумано.”

На дорожных указателях появилась какая-то непереводимая игра слов на арабском – сначала подумала что от жары у меня уже мозги начали плавиться и стало мерещиться в глазах. Поморгала – не помогло, действительно надписи на арабском. Неужели еще не всех мавров “попросили” отсюда? А может это мираж :)? А, ну да, это указатели на Марокко, оно же тут совсем недалеко – стоит только через Гибралтарский пролив перемахнуть.

Рассматривая причудливые узоры арабской вязи:
– Спасибо хоть испанцы не переняли у арабов письменность…

На холмах лениво вращаются ветряки, на дорожных знаках как-то подозрительно часто встречается фигура быка. Эээ, ребята, вы что, мы больше не хотим встречаться с вашими быками, нам одного раза в северной Испании хватило. Вы приберегите их лучше для своей корриды, а то наш северный темперамент не позволяет найти с ними взаимопонимание :).

Первая остановка. Район Эль Торкал

Если кратко описать что есть Эль Торкал – можно просто представить фигуры выветривания Южного Демерджи, густо расставленные на площади 17 квадратных километров. Серега так и не смог запомнить мудрёные названия мест, в которых мы побывали, поэтому мы с ним так и условились называть между нами этот район – “а-ля Демерджи”.

Совершенно сюрреалистический мир, то и дело попадаешь на замкнутые, окруженные со всех сторон причудливыми статуями полянки, вокруг тебя только желтый кустарник и громадные молчаливые каменные исполины, вылепленные дождем и ветром. Чувствуешь себя абсолютно потерянным в этом каменном лесу, как герой какого-нибудь приключенческого фильма про дикий запад.

Первоначально мы планировали пройти по самому короткому маршруту (опять же под влиянием совершенно невзрачного описания этого места в интернете, явно занижающего его красоту), просто чтобы составить представление об этом районе, но когда вошли во вкус, остановиться уже не смогли и обошли всё, что только было можно, невзирая на время. Нет, конечно не совсем “всё, что только можно” – тропа обходит только крохотный участок этого гигантского массива, но как передвигаться по остальным его частям, без тропы – у меня пока идей нет. Все плато представляет из себя изрезанный вдоль и поперек карст, который когда-то был морским дном. Единственное, что можно придумать для передвижения – это перепрыгивать как тарзан с камня на камень (между камнями ступать неудобно, да и не советую – вы не хотите узнать, кто кроме вас обитает в этих каменных джунглях, под камнями :)).

Удивительное место, наверное оно у меня идет под номером 2 в списке самых впечатливших достопримечательностей в этом путешествии, уступая первенство только белой деревеньке Фрихилиана, которую мы увидели днём позже…

Никакими хитростями не удалось добиться от GPS, чтобы он выдал нам маршрут до нашей следующей остановки – каньона в районе Эль Чорро. “Нету такой буквы и точка” :). Пришлось возвращаться в туристический центр и уточнять маршрут. При слове Эль Чорро служащие центра как-то многозначительно переглянулись, как будто мы спрашивали у них о каком-то злачном месте, куда приличные люди не ходят, но все-таки подробно на смеси испанского и жестов объяснили как туда проехать. А потом долго провожали нас взглядом, как ненормальных, которые сами предопределили свою судьбу. Наверное нас бы это удивило, если бы мы сами ничего не знали об этом месте…

Каньон Desfiladero de los Gaitanes в Эль Чорро

По поводу этого места стоит сказать отдельно, в первый раз я его увидела на видео в интернете (можно посмотреть на youtube <здесь> – рекомендую, но лучше не на ночь 🙂 ), и выглядело это так: весёлые экстремалы шли по полуразрушенной узенькой подвесной дорожке, идущей примерно на середине стены, на высоте 200 метров над дном ущелья. В некоторых местах тропинка была полностью разрушена, а там, где она все-таки присутствовала, сквозь внушительные дыры в ней зияло дно ущелья “всего” в каких-нибудь двухсот метрах по вертикали.

У Сереги, который видимо уже предвкушал уровень адреналина, который можно максимально быстро и эффективно получить на этом отрезке, горели глаза и он просил меня узнать, где находится такое чудо. Проштудировав немного интернет, мы уже знали, что эта тропка называется Camino del Rey – Королевская тропа, построена она была в начале 20 века для рабочих, которым нужно было доставлять материалы к гидроэлектрическим дамбам. Позже король Испании прошел лично по этой тропке (мне все больше нравится этот народ испанцы, если у них даже короли ходят по ТАКОЙ тропе! 🙂 ), за что эта тропа и получила свое название “королевская”.

Вроде все понятно, но глядя на карту местности, мы никак не могли взять в толк, зачем рабочим нужно было доставлять материалы именно по этому экстремальному пути, можно же было сделать это в обход… После Испании у нас вообще осталось много “почему” и “зачем”, на которые ответы, видимо, надо искать не в категориях логики :).

Сейчас эта дорожка совсем обветшала и во многих местах полностью обвалилась, а дабы пресечь желание у искателей приключений испытывать судьбу в этом месте, местные власти, недолго думая, просто обрушили начало и конец этой тропы. Но запретный плод, как известно, сладок, и народ туда все равно залазит, но только со специальным снаряжением, по скале со дня ущелья. Им в этом никто не препятствует, что в общем-то логично – если у тебя хватило навыков залезть по скале на эту тропу, у тебя хватит умения и ее пройти. Правда обратно нужно возвращаться уже через железнодорожные туннели (вполне функционирующие, в которых иногда пролетают пассажирские поезда) и стоит это удовольствие “всего” тысячу евро – полицейские ждут выживших клиентов на выходе из туннеля и торжественно собирают штраф за проход в неположенном месте :).  Можно конечно вернуться и тем же путем обратно, по этой, с позволения сказать, тропе, но как написал один из очевидцев – “это вдвойне страшно, потому что ты уже знаешь, что тебя там ждет” :).

Едем в это “злачное” место Эль Чорро

– Чего вы вечно в какие-то дыры ездите?
В Испании ведь столько замечательных мест – города, музеи…

(совершенно справедливое возмущение одного Серегиного знакомого 🙂 )

Несмотря на разницу в показаниях маршрута с гугла, карты на GPS и того, что нам советовали служащие туристического офиса (и интуиции, а как же без нее! 🙂 ), я все-таки вывела некое “среднеарифметическое” между этими маршрутами и мы поехали, решив, что ближе к каньону на него обязательно будут указатели. И действительно, первый указатель нас повел через какую-то, хоть и “типично андалузскую”, но явно не туристической ориентации деревеньку, на которой мы чуть не застряли на узких улицах, ожидая, пока водитель машины, преградившей нам путь, вдоволь наговорится со своими односельчанами :). И дальше в горы, по сомнительной, местами асфальтированной дороге, по холмам и кочкам…

– Эта дорога даже в GPS обозначена пунктиром, может лучше поедем в объезд, “пока не началось”?!
– Ну указатель же был сюда…
– А может это коварные местные власти специально заманивают сюда экстремалов, жаждущих пройти по той тропе, чтобы они застряли на местных дорогах и не портили статистику несчастных случаев в регионе? 🙂
– Не, по-моему все правильно – если по этому каньону так сложно ходить, то туда должно быть и сложно доехать :).

Услышав жужжание с заднего сиденья машины, пришлось сделать экстренную остановку и прогонять нашего полосатого безбилетного пассажира, пока он чего доброго не укусил водителя (или штурмана, что иногда еще хуже 🙂 ) в самый ответственный момент :).

Наконец мы увидели знакомый нам по фотографиям мостик над каньоном, значит мы на месте. Нет, сейчас не последует щекочащий нервы рассказ как мы испытывали нашу фортуну на этой тропе – мы ограничились только фотографированием начала пути, хотя у Сереги явно осталось желание по ней когда-нибудь пройти. А я наверное все-таки подожду, пока ее немного подремонтируют, вроде у местных властей есть такие планы – хотя это Испания, с их вечным “маньяна” может случиться так, что по ней смогут пройти только мои внуки :). Ну хорошо, тогда по карте со спутника на гугле это выглядит так, что посмотреть каньон можно без всякого экстрима, просто прогулявшись по одному из его бортов. Или… когда-нибудь может я научусь нормально лазить по скалам и бесстрашно смотреть вниз с 200-метровой высоты через дыру в тропе ;). Но в любом случае это уже в другой раз.

А места здесь удивительные, красивые. Жаль, что полюбоваться на них можно только стоя на обочине дороги (ну или методом, обозначенным выше 🙂 ). Внизу, в ущелье бежит речка Гвадалорсе. “Бежит” правда сказано не точно – скорее степенно проплывает, унося свои стремительные воды в Средиземное море.

После каньона еще полчаса езды по сюрреалистической местности мимо причудливых фигур выветривания и хвойных рощ (я специально не написала “сосновых”, поскольку я бы не рискнула с уверенностью утверждать, что это были именно сосны, тут растительность не похожа на нашу :)). Потом – мимо озер, откуда берет начало река, текущая в том самом каньоне с плохой репутацией Эль Чорро. И через час пути мы в городке Ронда.

Город Ронда

“Когда-то в результате землетрясения плато раскололось и по расщелине устремилась река, пробившая каньон до 120 метров глубиной, который делит город пополам. А над каньоном, на самом краю отвесных скал, стоят жилые дома, прямо под окнами которых – пропасть.”

Все так и есть – прямо посреди города каньон Эль Тахо, который рассекает город на две части. Новая часть города соединена со старой с помощью двух мостов – старого, или арабского, и нового, который возвышается над дном ущелья на 120 метров. Внизу течет речка Гвадалкивир, увековеченная Пушкиным: «Шумит, бежит Гвадалквивир».

Мы уже люди опытные и нервами своими дорожащие, поэтому мы не пытались сэкономить пару километров пути и оставили машину на первой же предложенной нам парковке на окраине, продолжив исследовать город пешком. Как и предполагали, это было очень правильное стратегическое решение – как и в большинстве подобных городков, центр представляет собой хитрое, совершенно неподвластное логике переплетение узких улочек, на некоторых из которых с трудом могут разминуться даже два человека, не говоря уже о машинах.

В Ронде долгое время жил Эрнест Хэмингуэй, в этом городе родились известные суфийские поэты и философы. Ну и конечно прежде всего Ронда известна своими бычьими боями – здесь находится самая старая в Испании действующая арена для корриды. Некоторые даже называют этот город родиной современной испанской корриды. Я не поклонник корриды, и никогда на ней не была, но наверное только в Испании я немного начала понимать ее суть и вместе с ней – бесстрашный необузданный характер испанцев…

Увы, я не обладаю писательским даром, поэтому не знаю, какими словами описать симпатичные вьющиеся по склонам белые улочки городка с аккуратными цветочными горшками и мандариновыми деревьями, арочные средневековые мосты, домики, ютящиеся на обрыве скалы и всю остальную милую южную красоту, чтобы передать общее, пусть и субъективное ощущение от этого симпатичного городка. Поэтому всё, что я могу пока предложить (пока мы не обработали отснятое там видео или вас самих судьба случайно не забросила туда) – это смотреть фотографии, и желательно под какую-нибудь испанскую гитарную музыку, например под самую известную композицию для гитары Concerto de Aranjuez, которую мы слушали в живом исполнении, стоя на 120-метровом мосту этого городка.

Начинается плач гитары.
Разбивается чаша утра.
Начинается плач гитары.
О, не жди от нее молчанья,
не проси у нее молчанья!
(Федерико Гарсиа Лорка)

В Ронде, как и в большинстве южных испанских городов, огромное количество мандариновых деревьев, они растут повсюду, как у нас яблоки. Причем все деревья стоят с огромными перезревшими плодами, которые трескаются, смачно падая на землю. Выглядит невероятно аппетитно, особенно учитывая жару и изнурительную жажду, но достать их нет никакой возможности – все плоды, растущие в пределах досягаемости обычного человека, вероятно давно уже употреблены по назначению :). Я несколько раз подпрыгнула, пытаясь дотянуться до аппетитных оранжевых плодов – нет, совсем не в корыстных гастрономических целях, исключительно ради искусства, пока Серега меня фотографировал, просто чтобы передать всю силу их притяжения для изнемогающих от жажды путников :). А потом узнала, что прыгала как раз перед окнами центрального полицейского участка. Ну ничего, это Испания, здесь не страшно, вот в Англии в подобном месте точно бы из каждого мандарина торчала камера видеонаблюдения :).

Едем к морю

Дорога вьется через горы по направлению к побережью. Час серпантина и перед нами уже синеет море. Если проехать отсюда вдоль берега на юг, километров 60, можно добраться до Гибралтара, откуда и до Африки рукой подать. Обнаружился еще один (после Андорры) пробел в моем образовании – оказалось что Гибралтар, крохотный мыс на юге Испании с населением 30 тыс. человек – это отдельное государство, не входящее в шенгенскую зону, это вообще английская заморская территория! И хоть нам, как обладателям британской визы, чтобы туда въехать отдельная виза не нужна, в следующий раз все же внимательнее буду присматриваться во время планирования поездок во всякие туземные места – шенген он конечно на большинство стран Европы уже распространился, но все-таки не на все :).

Ну да ладно, в Гибралтар, хоть там и много диких обезьян (это действительно так!), мы в этот раз не собирались, а наш путь лежал тоже вдоль побережья, но в противоположную сторону, на северо-восток. Дорога симпатичная, можно сказать что она чем-то похожа на трассу Севастополь-Ялта, только конечно с испанской спецификой – деревеньки вокруг все белые, горы – выжжено-желтые и почти без растительности, вместо кипарисов – кактусы и пальмы. Да, то есть практически ничем не похожа :).

Заезжаем ненадолго к буддийской ступе, построенной по проекту одного тибетского ламы, перебравшегося в 90-х годах на запад (ступа – это буддийское монументальное сооружение для хранения реликвий). Вроде это самая большая ступа в Европе. Несмотря на всю мою любовь к данному предмету, вырванная из контекста, посреди южной Испании, она как-то не может настроить меня на нужную волну. Пять минут передышки и дальше в путь…

Машины стали резко сбавлять скорость, пробка. Неприятно конечно, но это дело не такое уж редкое, поэтому мы смиренно стоим, периодически подъезжая на пару метров и останавливаемся опять. Пытаемся найти приятные моменты в таком вынужденном “отдыхе” посреди дороги – включаем погромче приятную гитарную музыку, обсуждаем впечатления от прошедшего дня… Через час такого передвижения становится все сложнее мыслить позитивно и начинает напрягать, что GPS почти уснул от скуки, а карта на нем застряла на все тех же окраинах города Малага… А куда ты денешься с подводной лодки – жирной линией на карте обозначена только одна дорога, на которой мы сейчас едем стоим, а думать про альтернативные “пунктирные” дороги на ночь глядя даже не хочется…

Я уже боюсь о чем-то мечтать в Испании – только пожаловалась, что как же так, у меня карточки памяти для фотоаппарата заканчиваются и скоро снимать будет не на что, а тут еще дорога красивая и что я не доезжая до Гранады успею забить всю доступную память… Тут на тебе – мечты сбылись, благодаря пробке основную часть пути мы проехали в темноте, поэтому фотографировать я не могла и осталась куча свободного места на флэшках :).

– Серега, а ты случайно не мечтал о том, чтобы поездить медленно? Ах да, ты же хотел немного поднакачать правую ногу, да и потренироваться стартовать с ручником в горку, теперь у тебя есть такая возможность – стартовать каждые 3 минуты :).
– Ну ладно, ладно, тогда загадаю так – я хочу есть, спать и никуда не ехать.
– Эээ, нет уж, давай загадывай желания во всех подробностях, а то сейчас пробка станет еще хуже, мы не будем никуда ехать и ты начнешь засыпать прямо за рулем, а потом придется есть какую-нибудь отраву в придорожном Мак Дональдсе 🙂

Забавно смотреть на водителей соседних машин – горячих испанских парней, которым приходится ползти как и всем, со скоростью 2 километра в час. Они нервно смотрят по сторонам, то перестраиваются в соседнюю полосу, то возвращаются обратно в свою, от чего всеобщее продвижение, понятное дело, только замедляется – это известный “закон пробки”, известный любому водителю – “соседняя полоса всегда движется быстрее” :). Даже мы начинаем терять терпение, а что говорить об испанцах, темперамент которых начинает закипать, запертый в такие нечеловеческие условия… :).

Вдоль дороги – череда отелей, зазывающий один громче другого. Наверное если бы у нас не был заранее забронирован отель на эту ночь, мы бы не стали упорствовать в продвижении по этой дороге и съехали в первый exit, чтобы переночевать и утром продолжить путь дальше – благо море тут такое же синее и песок такой же белый, как и в том месте, куда мы едем. А может в этом и была задумка коварного местного бизнеса, и по выходу из пробки можно увидеть плакат типа “Спонсор этой пробки – отель такой-то” :).

– Сколько по GPS до следующей развилки?
– 5 минут. Ой, извините, 7 километров, а сколько это сейчас будет минут я гарантировать не могу 🙂

Через полтора часа, за которые мы проехали всего километров 10, мы уже стали всерьез обсуждать варианты ночевки на случай, если не успеем добраться до отеля до того, как администраторы решат, что все порядочные постояльцы к ним уже на сегодня заселились и с чистой совестью отправятся спать. Самый романтичный из вариантов был – на пляже под открытым небом, и мне он казался очень даже привлекательным – сразу вспомнилась романтика ночевок под звездами на Айе или Аюдаге. Но здесь все-таки чужая страна, я же не знаю местных порядков… И хоть здесь традиционно жили свободолюбивые цыгане, да и испанские полицейские это конечно не суровые австрийские полицаи, но кто его знает как они относятся тут к такому вольнодумию. Да и ночью наверняка поднимется ветер с моря, а из теплых вещей у нас только легкие ветровки. Был конечно и самый “железный” вариант (в прямом смысле 🙂 ) – когда путешествуешь на машине, вопрос ночевки обычно не стоит очень остро – в крайнем случае всегда есть вариант переночевать, растянувшись на заднем сиденье автомобиля, что я с успехом делала в свое время во время многочисленных поездок в штатах. Не очень удобно, но есть какая-никакая безопасность и крыша над головой.

Мы очень надеялись, что это просто пробка, образовавшаяся вокруг большого города. Но мы проехали уже все съезды на Малагу, а машин на дороге меньше не становилось. Вот враги, все едут в том же направлении, что и мы, неужели мы так и будем всей толпой ползти еще 60 километров вдоль побережья, так мы только к утру доберемся – тогда и проблема с ночевкой будет уже не актуальна :)…

Но вскоре после Малаги пробка как-то быстро рассосалась, вернее переместилась на другое направление – все желающие встали в очередь свернуть на дорогу, ведущую вглубь материка – ах, ну да, сегодня же воскресенье, наверное народ возвращается домой после выходных, проведенных у моря. Мы просто неудачно попали в ненужное место в ненужное время. Вздохнув с облегчением, мы продолжили ехать уже по почти пустой дороге дальше вдоль моря, обгоняя немногих счастливчиков, пробившихся через эту пробку :).

Курортный городок Нерха

Приехав на место на полтора часа позже ожидаемого времени (и на 3 часа позже запланированного по первоначальному плану 🙂 ), мы все-таки успели заселиться в отель перед самым его закрытием. Конечно все надежды на вечерние купания в море и романтический ужин под легкий шелест волн в каком-нибудь симпатичном местечке (еще лучше с живой испанской музыкой) быстро развеялись, и наша задача была успеть найти хоть какое-то открытое заведение, где кормят, поскольку на часах было уже 11 вечера, а мы сегодня практически ничего не ели, не считая легкого бутерброда с чаем на завтрак и по мороженому на обед. И судя по тому, что в Испании “ночь” продолжается часов до 10-11 утра, то нас тут долго кормить еще не будут :). Поэтому отойдя несколько метров от отеля, из нескольких открытых ресторанчиков просто выбрали тот, который был не тайский (в Испании есть тайскую еду? фи! :)) и где в меню присутствовала паэлья.

Паэлья была так себе, но это компенсировалось дружелюбием официантов, южным воздухом и нашим хорошим аппетитом :). После ужина, несмотря на усталость после долгого-долгого дня и позднее время, перевалившее за полночь, мы решили все-таки совершить небольшой променад к морю. Испания не перестает меня удивлять – всего через пару улиц мы попали в кипящий центр курортной жизни… Жизнь била ключом, как будто сейчас было не начало первого ночи, а максимум часов 8 вечера – народ повысыпал на улицы, все ресторанчики ломились от посетителей, работали даже некоторые небольшие магазинчики – можно было например присмотреть себе шляпку или солнцезащитные очки, вдруг кому ночью срочно понадобится :). Моря мы правда почти не увидели – просто посмотрели в темную бездну, из которой доносились всплески волн и отправились спать…

 Фотография 

Эль Торкал и Эль Чорро   

Городок Ронда   

Дороги Андалузии